Transasia

back on the road - eine Panne nach der anderen

2009-07-29T08:11:00.014+01:00

endlich wieder unterwegs nach 2 Monaten Arbeit
auf dem Weg in den tropischen Norden Queenslands

Aborigines Art - Blackdown Tableland National Park

Rainforrest - Atherton Tableland

Atherton Tableland

Curtain Fig Tree - Atherton Tableland

Cape Tribiulation - Daintree National Park

schöne Strände, aber gefährlich!

Murray Upper National Park

Tagebuch schreiben im Kerzenlicht

Wallaman Falls - Giringun National Park

Wallaman Falls - Giringun National Park
(der höchste Wasserfall Australiens)

Nagel im Reifen

4 Tage campe ich auf einem Rastplatz und warte auf Ersatzteile (neue Kupplungsbeläge)

in einer Autoverwertung in Ayr kann ich meine Kupplung wechseln

noch ne Reifenpanne
mein russischer Campingstuhl macht sich gut als Ständer

Airlie Beach

Eungella National Park

das Ende? Die Ölpumpe pumpt nicht mehr. Ich stehe irgendwo zwischen Rockhampton und Yeppoon auf der Straße. Was nun? Es wird langsam dunkel. Ich versuche zurück zu einem Abzweig zu schieben doch es geht bergauf, die Maschine ist zu schwer. Es ist viel Verkehr auf der Straße doch niemand hält an. Jetzt ist es dunkel, ich schiebe in die andere Richtung, bergab in der Hoffnung das dort eine Querstraße kommt. Dann halt ein UTE (Pickup) neben mir. Es ist John. Er holt einen Anänger und bringt mich und mein Mopped zu sich nach Hause. Er ist auch Motorradfahrer. Ich kann bei ihm in der Garage schlafen.

John und seine Frau Noela
Thank You very much for your help!

ein letzter Wiederbelebungsversuch: ich öffne den Motor und stelle fest das die Kette der Ölpumpe vom Ritzel gesprungen ist. Sie ist viel zu lang (verschlissen) Ich fummle sie wieder drauf und baue alles wieder zusammen. Das kann nicht lange halten aber ich hoffe damit zurück nach Sydney zu kommen

es regnet - Frühstück im Zelt

zum abgewöhnen die letzten Tage ist es kalt und regnet

Geschafft!! Zurück in Sydney und am Ende meiner Reise auf zwei Rädern

Tierisches...

2009-07-15T02:22:00.009+01:00

von der Strasse gerettet, Schildkröte

kleiner Spider

noch ein Spider

Python

Lizard

Kabelfresser, Hoppingmouse

Salzwasserkrokodil

lieber nicht schwimmen gehen

Echidna, Ameisenigel

Emu

Goanna

grüne Ameise (kann man essen schmeckt ein bisschen wie Zitrone)

neuer Aufkleber

Bushturkey

Possum

schau mir in die Augen

Wallaby

Farmwork

2009-05-28T11:26:00.014+01:00

Nach einem Jahr sieht es auf meinem Konto nicht mehr so gut aus. Deshalb arbeite ich zwei Monate lang auf einer Baumwollfarm in der Nähe von Narrabri in New South Wales.

so heisst die Farm auf der ich arbeite

mein Arbeitsplatz eine Baumwollpresse

damit presse ich containergrosse Module

Baumwolle

Abendstimmung auf der Baumwollpresse

Umzug zur nächsten Farm

in the Paddock

my Workmates

ordentliches Steak zum Feierabend

hier wohne ich

Cotton

Australia

2009-05-28T11:18:00.068+01:00

Am 27.02.09 landen wir kurz nach Mitternacht in Perth. Den Rest der Nacht verbringen wir auf dem Flughafen. Früh am Morgen machen wir uns auf den Weg zum Cargo Terminal, um unsere Motorräder abzuholen. Wir „leihen“ uns einen Gepäckwagen vom Flughafen aus und schieben damit die Straße entlang in Richtung Cargo-Terminal. Dort wartet man schon auf uns. Dann geht die Lauferei los, erst zum Zoll, dann zur Quarantäne, zurück zum Cargo-Terminal, warten, wieder zum Zoll, zurück zum Cargo-Terminal und wieder warten.... Zollinspektion, Quarantäneuntersuchung alles ist ok. Wir bekommen alle Papiere und letztendlich dürfen wir unsere Moppeds aus dem Lagerhaus schieben. Wir packen unsere Sachen drauf und fahren los. Wir haben es geschafft, mit dem Mopped von Deutschland nach Australien zu kommen!

unsere Moppeds landen

Perth lassen wir links liegen, denn wir wollen nicht schon wieder in eine große Stadt reinfahren. Endlich mal wieder campen! Auf dem Weg nach Osten, nimmt der Verkehr schnell ab und einen Platz zum Campen zu finden, ist nicht schwer. Auf dem Eastern Highway fahren wir über Merredin, Southern Cross und Coolgardie nach Norseman. Nur kleine verschlafene Käffer finden wir vor. Hinter Norseman gibt es nur noch alle 100-200 km eine Tankstelle, einen Carawanpark und ein kleines Motel. Dazwischen nichts. Nach rund 1500 km passieren wir die Grenze nach South Australia. Es geht immer gradeaus. Der sogenannte Nullabor-Plain ist ein Gebiet, indem keine Bäume wachsen. Vor ein paar Wochen soll es hier über 40 °C heiß gewesen sein. Wir müssen uns mit Regen und 10-15 °C begnügen. Es ist ungewöhnlich für diese Gegend, in der es angeblich nie regnet.

Nullabor

die längste gerade Staße Australiens

immer gradeaus

Roadtrain

Regen im Nullabor

ein Haus kommt uns entgegen

Ab hier verläuft die Straße entlag der Küste. Steile Klippen ragen aus dem Wasser. Der Wind peitscht das Wasser mit aller Macht gegen die Felsen. Hinter Ceduna verlassen wir den Highway No1 und folgen der Küste in Richtung Port Lincoln. Direkt auf den Klippen von Cape Bauer schlagen wir unsere Zelte auf. Es ist bisher der beste Wildcampingplatz in Australien. Nach einer Flasche australischen Rotweins und einem Steak schlafe ich mit dem Sound der brechenden Wellen ein.

Klippen an der Südküste

Von Chris, der sich in Tokio den Fuß gebrochen hat und dort seine Reise abbrechen musste, erfahren wir, dass am nächsten Wochenende in Mita Mita ein Motorrad-Reisetreffen von Horizon-Unlimited stattfindet. Da wollen wir hin! In einer Woche sollte es zu schaffen sein. Nur leider ist der Vorderreifen Stefans Mopped so verschlissen, so dass schon das Gewebe hindurchkommt. Er bestellt in Port Augusta einen neuen Satz Reifen. Die 300 km bis dorthin fährt er aus Sicherheitsgründen nicht schneller als 50 km/h. Ich habe meine Reifen schon in Port Lincoln gewechselt, für Stefans Twin gab’s mal wieder nicht die richtige Größe. Mit frischen Reifen müssen wir endlich mal ein paar Kilometer schaffen. Doch mein Mopped eiert so komisch, wenn ich etwas schneller fahre. Gabel, Dämper, Lenkkopflager... alle Schauben fest. Was ist das bloß? Dann stelle ich mit Schrecken fest, dass alle Speichen am Hinterrad locker sind und eine davon ist gebrochen. Das gesamte Rad lässt sich seitlich hin und her bewegen. Gefährlich! Sehr langsam fahre ich nach Mildura. Auf einem Motorradschrottplatz mit Werkstatt kann man mir helfen. Der Meister werkelt 4,5 Stunden an der Felge. Die Speichen sind angerostet und die Felge verbogen. Das wird teuer, denke ich. Doch ich bekomme einen Reisendenbonus. 90AUS$ etwa 45EU für 4,5h Arbeit, da kann man wohl nicht meckern. Zum Abschied werden uns Aufkleber von der Werkstatt auf die Koffer geklebt.

meine Felge wird repariert

Weiter geht’s... Wir haben noch etliche Kilometer bis Mita Mita vor uns und in ein paar Tagen ist das Treffen. Es geht in Richtung „Alpen“ und wird auch langsam ein bisschen bergiger. Dann kommen wir auf die Great Alpine Road. Es ist kalt und dunkle Wolken ziehen auf. Eigentlich wollten wir heut bis Mita Mita kommen, doch dann öffnet der Himmel seine Schleusen. Blitze zucken, es gießt in Strömen. Teilweise ist die Straße kompett überflutet. In Omeo geben wir auf. Es ist uns zu gefährlich, bei diesem Wetter noch über 100 km im Dunkeln durch die Berge zu fahren. Auf einem Carawanpark mieten wir einen Wohnwagen. Das es eine gute Entscheidung war, sehen wir am nächsten Tag. Geröll und dicke Äste liegen auf der Straße.

Als wir in Mita Mita ankommen, ist das Treffen schon in vollem Gange. Ca. 50 Biker sind angereist, darunter ein Schweizer und ein deutsches Pärchen. Es gibt Vorträge und Erfahrungen werden ausgetauscht. Chris hatte uns schon angemeldet und Bier und selbst gebrannten Rum mitgebracht. Ist schon komisch, da sitze ich auf einem Motorradreisetreffen in Australien und höre mir einen Vortrag über eine Europareise an. Nach den Vorträgen begießen wir das Widersehen mit Chris. Am nächsten morgen krieche ich mit schwerem Kopf aus dem Zelt. Angeblich war ich so betrunken, dass ich in dem Pub angefangen habe, russisch zu sprechen. Viele Biker sind am Zusammenpacken, einige schon abgereist. Wir bleiben noch eine Nacht und fahren den nächsten Tag über schöne Schotterpisten in Richtung Melbourne. Wir kommen durch die Region, in der die Buschfeuer vor einigen Wochen gewütet haben. Ganze Dörfer sind komplett niedergebrannt, kein schöner Anblick.

Horizon-Unlimited Treffen in Mita Mita

Falk und Julia aus Deutschland

Wir kehren zur Küste zurück und fahren die Great Ocean Road. Kurven, Klippen, Strand... einfach super. Es macht einen Riesen-Spaß, mit den frischen Reifen um die Kurven zu fliegen. Dann werden wir von der Polizei gestoppt. Vor einer Stunde sollen wir einen Wohnwagen überholt haben, im Überholverbot. Daran können wir uns jedoch nicht erinnern. Würden wir auch nie machen... Nach einem Alkoholtest dürfen wir weiterfahren. Von da an lassen wir es etwas langsamer angehen.

die zwölf Apostel, Great Ocean Road

Im Melbourne übernachten wir bei Julia und Falk, zwei Motorradreisende aus Deutschland die wir auf dem Treffen kennen gelernt haben. Die beiden leben und arbeiten für eine Weile in einer Servicestation für Trucks. Zwischen den Trucks bauen wir unsere Zelte auf. Stefan will den nächsten Tag mit der Fähre nach Tasmanien und ich bleibe noch eine Nacht und mache mich dann auf den Weg nach Sydney. Natürlich nicht über den Highway, sondern entlang des Snowy River geht es über traumhafte Schotterpisten mit schönen kostenlosen Campingplätzen. Possums, kleine niedlichen Felltierchen, die auf Bäumen leben, lassen mich nicht schlafen.

Camp im Truckyard bei Julia und Falk in Melburne

Possum

Snowy River

Außerdem wird es nachts recht kalt, denn es ist Herbst in Australien. Mein Motorrad hat immer weniger Leistung, zeitweise setzt ein Zylinder aus. Alle 200-300 km fülle ich 250 ml Öl nach. Langsam geht es mit der alten Lady zu Ende. 120.000 km hat sie mittlerweile auf dem Tacho. Ich fahre wieder zur Küste. Auf einem Campingplatz direkt am Meer baue ich mein Zelt auf und fange an, mir was zu kochen. Doch ich bin hier nicht der einzige der hungrig ist. Ein freches Wallaby will auch etwas abhaben.

Wallaby

Auf direktem Weg sind es nach Sydney nur noch ca. 500 km an der Küste entlang. Doch ich will noch in die Blue Mountains, die westlich von Sydney liegen. Auf dem Weg dorthin fällt der vordere Zylinder komplett aus. Ich nehme den Tank ab und schraube die Kerzen raus, total verölt. Ich mache sie sauber und baue alles wieder zusammen.

schrauben

da kann nichts mehr funken

Sie läuft wieder, doch nach 60 km passiert das Gleiche. Ich brauche unbedingt neue Kerzen, doch heute ist Sonntag. Ich fahre nach Katoomba und schaue mir die „Three Sisters“ an, eine Felsformation in einem tiefen Canyon. Auf dem Weg nach Lithgow baue ich noch einmal den Tank ab und putze die Kerzen. Dort errichte ich auf einem Carawanpark mein Zelt auf.

Am nächsten Morgen fahre ich zum örtlichen Motorradhändler und kaufe neue Kerzen, dann mache ich mich auf dem Weg nach Sydney. Ich versuche die Stadt Richtung Norden zu umfahren. Ich will zu Chris, der in Mona Vale, ca. 30 km nördlich der Stadt an der Küste, wohnt. Ich werde herzlich empfangen und bekomme in seinem schönen großen Haus sogar ein eigenes Zimmer. Die nächsten Tage verbringe ich mit Papierkram. Mit Chris´ Hilfe verlängere ich mein Visum und mein Carnet de Passage um weitere 3 Monate. Dann melde ich mich für 2 Wochen an der Sydney English Akademy zu einem Spachkurs an. Ich muß unbedingt besser Englisch lernen.

Chris und Stefan

Sydney

Stefan kommt nach seiner Tasmanien Tour auch zu Chris. Er will die Verschiffung seines Moppeds organisieren, denn in einem Monat muss er wieder in Deutschland sein und arbeiten. Die Schule macht riesen Spaß, ist mal wieder was anderes... mit den anderen aus der Klasse nach dem Unterricht grillen, ins Kino gehen oder Volleyball spielen. Die zwei Wochen sind viel zu schnell vorbei gegangen und für mein englisch war es auch etwas zu kurz. Doch länger kann ich es mir finanziell nicht leisten, denn nach einem Jahr In-der-Welt-Umherreisen sieht es auf meinem Konto nicht mehr so gut aus. Chris zeigt uns Sydney und wir machen eine Tour mit der Fähre und seiner Arbeitskollegin Niva als Kapitän. Chris ist auch Kapitän auf einer Fähre in Sydney, doch wegen seines gebrochenen Fußes kann er noch nicht arbeiten. Niva kennen wir schon aus Ulan Bator, sie reiste mit Chris. Am Wochenende fahren wir drei zu einer Wüstenrallye. Ein Freund von Chris nimmt auf einer alten umgebauten BMW daran teil. So etwas wollte ich immer schon mal sehen. Wir campen direkt im Fahrerlager. Ein wunderschönes Wochenende.

Sydney English Academy

3 Wochen bin ich jetzt schon bei Chris in Mona Vale. Es ist Zeit zum Abschiednehmen. Am 19. April mache ich mich auf den Weg nach Narrabri, das ca. 500 km nordwestlich von Sydney liegt.

Schöne Grüße aus Down Under,

Matze

Transasia ist zu Ende, meine Reise noch lange nicht.....

2009-04-17T02:12:00.014+01:00

Es ist schon später Nachmittag, als ich in Pattya ankomme. Ich versuche ein billiges Zimmer zu finden, dabei werde ich laufend von deutschen Touristen angelabert. Das ewige, woher? Von Deutschland bis hier? Wie lange? Wie viel Kilometer? Wollte ich auch immer mal machen… und immer wieder das Gleiche geht mir nach dem anstrengenden Tag langsam aber sicher auf die Nerven. Wenn ich nach einer günstigen Bleibe frage, zucken sie nur mit den Schultern. Dann hält ein schwarzer Toyota neben mir, die Scheibe geht runter. Nicht schon wieder… denke ich. Doch die erste Frage (auf englisch und nicht deutsch) bezieht sich auf mein Motorrad, schön, dachte ich. Ich frage ihn, ob er eine günstige Unterkunft kennt. „Du kannst in meinem Haus umsonst schlafen, ich habe ein Gästezimmer“, sagt Roy, ein Amerikaner, der seit einigen Jahren hier lebt. Er würde gerne mein Motorrad kaufen, ich denke ernsthaft darüber nach. Doch es scheitert an den Formalitäten. Ich folge ihm zu seinem Haus direkt am Strand und beziehe ein kleines Zimmer.

Am nächsten morgen starte ich früh, denn ich will heute noch bis zur kambodschanischen Grenze kommen. Gegen Mittag bin ich schon da, beantrage das Visum, lasse das Carnet stempeln. Mittlerweile alles Routine. In einer halben Stunde bin ich drüben. Weiter geht es auf einer guten Straße in Richtung Sihanoukville. 150 km vor dem Ziel wird es langsam dunkel. Ich nehme mir ein Zimmer in Sre Ambel, einem verschlafenen Kaff. In einer Art Garküche gegenüber bekomme ich etwas zu essen. China-Fertignudelsuppe mit einem Ei und undefinierbaren Fleischstücken. Welcome back in Cambodia. Das Essen in Thailand ist um Welten besser, meiner Meinung nach, das Beste in Südostasien und das günstigste. Früh lege ich mich ins Bett.

Um halb 6 werde ich von lauter Musik geweckt. Ich packe zusammen und fahre weiter. In Sihanoukville treffe ich mich mit Stefan. Er wird in ein paar Tagen 40. Das wollen wir feiern. In einem deutschen Restaurant in der Stadt essen wir ein Riesen-Schnitzel. Komische Aussteigergestalten aus aller Welt trifft man hier, die man lieber nicht näher kennen lernen möchte.
Am späten Abend bekomme ich eine SMS von meiner Schwester. iIh bin Zwillingsonkel geworden. Noch ein Grund mehr zum Feiern. Wir lassen uns mit einem Moppedtaxi zum Strand bringen und feiern in einer Beachbar bis in die Morgenstunden.

Am nächsten Tag nüchtern wir am Otres Beach aus, dem schönsten Strand hier. Noch nicht vom Massentourismus eingenommen, menschenleer, nur ein paar einfache Bars und Bungalows. Dann geht es für mich weiter nach Phnom Penh, um meinen zweiten Besuch aus Deutschland abzuholen. Olga, meine beste Freundin, kommt mich für 4 Wochen besuchen. Die Stadt ist stickig und laut. Ich nehme mir ein günstiges Guesthouse. Dann fahre ich mit einem Moppedtaxi zur thailändischen Botschaft und beantrage ein Visum für 30 Tage.

In Vietnam hatte ich eine Visitenkarte von Reini zugesteckt bekommen, einem Deutschen, der in Phnom Penh lebt und hier Endurotouren anbietet. Ich rufe ihn an und wir verabreden uns zum Bierchen in seinem Haus. Nicht schlecht sein Job, mit Touristen auf Enduros durch Kambodscha zu fahren... Doch in Phnom Penh zu leben, nein danke. Abends hole ich Olga vom Flughafen ab. Der totale Kulturschock für sie, aus Deutschland direkt ins Chaos der kambodschanischen Hauptstadt einzutreffen. Sie will so schnell wie möglich raus hier.

Wir starten am nächsten Tag und fahren südlich um den Tonle Sap nach Battambang. Abends laufen wir durch das verschlafene Kaff. In einem Restaurant speisen wir und sehen, dass Khmer Kochkurse angeboten werden. Für morgen sind noch zwei Plätze frei, wir melden uns spontan an. Früh aufstehen, Sachen zusammenpacken und auf zum Kochkurs. Erst geht’s zum Markt, Zutaten einzukaufen, die dann frisch zubereitet werden. Die kambodschanische Küche ist einfach und köstlich. Drei unterschiedliche Gerichte kochen wir.

Olga beim Kochen

Vollgefuttert steigen wir auf das Mopped und fahren weiter nach Sian Reap. Olga will sich natürlich auch die berühmten Angkor Tempel anschauen. 2 Tage bleiben wir dort, dann fahren wir in einem Tag die 600km nach Sihanoukville zum Strand.

Am Otres Beach findet Olga einen einfachen Bungalow, die von einer kambodschanischen Familie betrieben wird und ich darf mein Zelt kostenlos am Strand aufstellen. Hier bleiben wir ganze 9 Tage und machen fast gar nichts. Morgens gehe ich aus dem Zelt erst mal direkt ins Meer, dann Frühstück, kurz in die Sonne, wieder ins Meer usw. Wir lernen nette Leute kennen, sitzen abends zusammen, spielen Billard und vertreiben uns die Zeit. Den letzten Abend verbringen wir mit Lagerfeuer direkt am Wasser, Chris aus Kanada spielt Gitarre und zum Abschluss gehen wir alle noch mal ins Wasser. Bei jeder Bewegung im Wasser leuchtet das Wasser - Meeresleuchten bläulich bis grünlich! Lumineszierende Algen, die nach Berührungsreiz Lichtsignale aussenden, es sieht unbeschreiblich aus. Es war ein unvergesslicher Aufenthalt hier am Otres Beach in der Mitte von Freunden und ein ganz besonderer Abend.

Am nächsten morgen verabschieden wir uns von allen und fahren nach Thailand auf die Insel Koh Chang. Und wieder haben wir Sonne, Strand und Meer.

Wir ruhen uns aus. Die letzten Tage von Olgas Urlaub verbringen wir in Bangkok. Mein Mopped muss hier in die Werkstatt. Irgendetwas stimmt nicht und ich kann den Fehler nicht finden. Für Vergaser saubermachen und einstellen, Ventile einstellen, Kerzen wechseln und noch jede Menge Kleinkram zahle ich umgerechnet nicht mal 50 EUR.

Alles OK mit dem Mopped für weitere 20.000 km in Australien!

Ja TRANSASIA ist langsam zu Ende, aber meine Reise noch nicht. Schon in Russland habe ich mit dem Gedanken gespielt nach Australien weiter zu fahren. In Japan ist dann eigentlich schon die Entscheidung gefallen.

Ich fahre von Bangkok nach Kuala Lumpur in Malaysia. Auf dem Weg treffe ich mich wieder mit Stefan, um die Reise gemeinsam nach Australien fortzusetzen.

Am 26. Februar bringen wir dann die Moppeds von Kuala Lumpur per Luftfracht nach Perth in Australien und fliegen am selben Tag selbst dorthin.

das Mopped wird verpackt

Mittlerweile haben wir fast 2000 km in Australien hinter uns gelassen. Darüber gibt es dann im nächsten Bericht zu lesen.

Schöne Grüsse,

Euer Matze

Nachtrag Vietnam

2009-01-31T09:41:00.029Z

Endlich sind wir raus aus Tokyo. Wir waren viel zu lange dort, da wir den Transport nach Südostasien organisieren mussten. Am 11. Oktober fliegen wir, Kim, Stefan und ich, nach Bangkok. Dort kommen wir mit 3 Stunden Verspätung mitten in der Nacht an. Wir schlafen 1-2 Stunden auf einer Bank im Flughafen und fahren dann mit einem Taxi zur Kao San Road, der Ecke, wo die meisten Backpacker absteigen und nehmen uns dort ein günstiges Zimmer. Buntes Treiben, jede menge Touristen und günstige Preise. Wir bummeln ein bisschen herum. An einem Tempel kommen uns Mönche entgegen. Ein sehr alter Mönch spricht uns an und fragt uns, wo wir herkommen und meint, dass wir in den Tempel mitgehen können, wo gleich alle Mönche beten. Es war toll, das Ereignis zu erleben. Danach erzählt er uns einiges über den Tempel und lädt uns zum Essen zu sich nach Hause ein. Die Einladung nehmen wir gerne an. Es gibt lecken Reis, Hühnchen, verschiedene Saucen und Salate.

Am nächsten Tag buchen wir einen Flug nach Hanoi und besorgen uns ein Visum für Vietnam. 3 Tage später sitzen wir im Flieger. Dort ist es grau und regnerisch. Mit dem Bus brauchen wir über eine Stunde in die Stadt. Irgendwo steigen wir aus und fragen nach, wo wir sind. Wir sind zu weit gefahren und nehmen ein Taxi in die Old Town wo es die günstigen Backpackerunterkünfte gibt. Das Taximeter rast, es ist manipuliert. Für die paar Kilometer zahlen wir viel zu viel. Es ist schon dunkel, als wir ein Zimmer in einem recht guten Hotel beziehen. Wir duschen und essen, dann fallen wir müde ins Bett.

Am nächsten Morgen stehen wir früh auf und lassen uns von einem Taxi zu Quong Motobike Adventure bringen. Dort mieten wir 3 kleine 125er Scooter für 4 Wochen. Für 50 Dollar extra können wir sie in Saigon wieder abgeben. Dann bringt uns ein Mitarbeiter der Vermietung auf den richtigen Weg aus der Stadt. Der Verkehr ist der Horror. An jedem Ampelstopp ist man gleich von zig Moppeds umgeben. Ampel geht auf grün und alles rast los. Immer schön im Verkehr mitschwimmen und keine plötzlichen Lenkbewegungen. Und uns drei nicht aus den Augen verlieren. Ohne Handy hätten wir keine Chance, uns in dem Chaos wieder zu finden. Und immer volle Konzentration, Vorfahrtsregeln kennt hier niemand. Ohne zu schauen, fahren die Moppeds von der Seitenstraße auf die Hauptsraße, nach dem Motto: der andere wird schon aufpassen und bremsen oder ausweichen. Aber man gewöhnt sich schnell an die Fahrweise. Endlich sind wir raus aus der Stadt. Wir fahren Richtung Norden, die Landschaft ist einfach toll, grün bewachsene Kalkfelsen ragen empor aus dem dichten Dschungel.

Kleine Dörfer mit Holzhäusern auf Stelzen. Bauern mit den typischen vietnamesischen Strohhüten auf dem Kopf arbeiten auf den Reisfeldern. Die Sraßen sind gut und man gewöhnt sich schnell an die kleinen Moppeds. Es beginnt Spaß zu machen um die Kurven zu jagen. Erst als es dunkel ist finden wir ein Hotel, das Essen ist schrecklich irgendeine Suppe keine Ahnung was da drin ist. Hoffentlich haut das nicht durch.
17.10. Wir starten früh, es ist noch recht kalt und nebelig. Doch der Dunst verzieht schnell und es beginnt heiß zu werden.

An die feuchte Hitze muss man sich erst gewöhnen. Wir wollen in einen Nationalpark im Nordwesten des Landes. Doch irgendwo biegen wir falsch ab. Zurückfahren? Nein wir kommen schon wieder auf die richtige Straße. Dann hört hinter einer Baustelle der Asphalt auf.

Große Bagger und zum Teil recht altertümliche Maschinen sind dabei, eine Straße entlang eines tiefen Flusstals zu bauen. Unsere Richtung passt halbwegs; also weiter, wir werden schon durchkommen. Anfangs ist die Piste zwar steinig, aber noch gut zu fahren. Dann ist es nur noch ein Pfad durch grobes Geröll; steile Auf- und Abfahrten. Zum Teil müssen wir die kleinen Moppeds zu dritt hochschieben.

Wir werden von 2 Vietnamesen angehalten; sie wollen Wegzoll von uns. Wegzoll für welchen Weg? Hier gibt es keinen Weg mehr. 20000 Dong wollen sie, wir sind bereit 10000 zu zahlen. Doch das ist ihnen zu wenig. Sie stellen sich in den Weg. Da platzt Kim der Kragen. Er fängt an, laut zu werden und geht einen Schritt auf die beiden zu. Sie weichen zurück und wir fahren los.

Der Weg über das Geröllfeld wird noch schlimmer; links geht es 50 m in die Tiefe, wir balancieren die Moppeds über einen schmalen Pfad am Abgrund entlang. Dann schieben wir wieder zu dritt jedes einzelne Mopped die Steigung hoch.

Und das bei der Hitze, wir sind fix und fertig. Aber es macht trotzdem Spaß. Kim stürzt an einer Abfahrt, sein Mopped rutscht fast den Hang hinunter. Ich bin dran und falle auch. Mit unseren eigenen schweren Maschinen wäre dieser Weg absolut unmöglich gewesen. Dann haben wir es endlich geschafft. Das Geröllfeld ist zu Ende. Wir kommen an einer Baustelle vorbei und dahinter gibt es wieder eine Schotterpiste. Es fängt an, dunkel zu werden und wir wissen nicht wirklich, wo wir sind. Endlich kommen wir wieder auf eine Asphaltsraße.

Mittlerweile ist es stockdunkel. An einem Haus fragen wir nach einem Hotel etwa 10 km noch zu einem größeren Ort, dort finden wir eine Unterkunft.
Nun wissen wir auch wieder wo wir sind. In der Karte ist eine Straße eingezeichnet, die wir gefahren sind. Den Park im Nordwesten lassen wir links liegen, durch den Verfahrer sind wir zu weit nach Norden gekommen. Es macht keinen Sinn, so weit zurückzufahren.
Landschaftlich hat sich der Irrweg allemal gelohnt; das Flusstal war einfach traumhaft.

Weiter geht es Richtung BaBe National Park der nördlich von Hanoi liegt. Auf der Asphaltraße kommen wir gut voran. Der Verkehr hält sich in Grenzen. Rechtzeitig vor dem Dunkelwerden finden wir ein Hotel. Das Essen in einer Garküche ist mal wieder richtig schlecht Wir wollen noch ein Bier trinken gehen und laufen im Dunkeln durch den Ort. Nichts los hier. Von weitem hören wir Musik und schrecklichen Gesang. Eine gut besuchte Karaokebar, das ist der einzige Platz im Ort, wo man kaltes Bier bekommt. Wir setzen uns etwas abseits des Treibens an einen Tisch und werden neugierig beäugt. Es dauert nicht lange da kommt ein Mann mit einer Flasche Schnaps an unseren Tisch. Hoch die Tassen! Ich gehe kurz auf die Toilette und als ich wieder komme sind die anderen zwei mitten drin in der Party. Es wird getanzt, gelacht und viel Schnaps getrunken, zuviel für mich. Als die Party zu Ende ist, müssen mich Stefan und Kim in die Mitte nehmen und ins Hotel führen. So betrunken war ich schon lange nicht.

Mit schwerem Kopf wache ich am nächsten Morgen auf. Ich gehe los, um Kaffee und irgendetwas Essbares zum Frühstück zu besorgen. Als ich an meinem Mopped, das in der Lobby steht vorbeigehe, zeigt die Dame an der Rezeption auf mein Hinterrad. Ich habe einen Plattfuß, der Tag fängt ja toll an. Nach dem Kaffee geht’s mir schon wieder besser. Ich schiebe das Mopped in eine Werkstatt und lasse für 50000Dong (etwa 3 Euro) den Schlauch wechseln. Weiter geht’s. Heut ist es diesig und regnet ab und an. Einige Male halten wir und warten bis der Regen nachlässt. Die Straße schlängelt sich durch ein schönes Flusstal.
Gegen Abend kommen wir in einen größeren Ort. Wir überlegen zu bleiben. Laut einem Schild sollen es noch 30 km in den Nationalpark sein. Das ist zu schaffen, wir beschließen weiterzufahren. Erst kommen wir gut voran, dann endet der Asphalt. Auf einer festen Lehmpiste geht es weiter. Dann wird es immer schlimmer, Schlammlöcher, steile Auf- und Abfahrten, tiefe Auswaschungen. Wir kommen nur langsam voran und es wird langsam dunkel. Am Ende ist der Weg nur noch eine ausgefahrene Spur durch den Dschungel. Mittlerweile ist es mal wieder dunkel, wir kämpfen uns durch Schlammlöcher und Bäche, über abenteuerliche Bambusbrücken.

Hier mitten im Dschungel können wir auch nicht draußen schlafen; wir haben ja keine Zelte. Also weiter, einige male Stürze ich. Es kann ja nicht mehr weit sein. Doch kein Ort in Sicht. Einige Male fragen wir, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Nach über 30 km noch kein Ort in Sicht. Nur Dschungel, ab und an ein paar Holzhäuser. Wir fragen wieder, die Richtung stimmt wie Weit? 50 km sagt man uns. 50 km? Das kann doch nicht sein auf dem Schild stand 30 und soviel sind wir schon lange gefahren. Ein junger Mann mit einem Mopped bietet uns an in einer Schule zu schlafen, doch die anderen beiden glauben nicht, dass es noch so weit ist und wollen weiter fahren. Also weiter. Ich fahre vor und komme an eine tiefe Flussdurchfahrt. Muss das jetzt sein im Stockdunkeln. Was tun? Ein anderer Moppedfahrer kommt von hinten, mal sehen was der macht. Er hält an und hupt und zeigt nach rechts und fährt rechts in den Dschungel rein. Also zurück und auch nach rechts. Siehe da: eine Brücke; hab ich im Dunkeln nicht gesehen. 5 Stunden fahren wir an diesem Abend im Dunkeln mitten durch den Dschungel. Irgendwann kommen wir in ein etwas größeres Dorf, wir wissen mal wieder nicht, wirklich wo wir genau sind. Uns kann auch niemand auf der Karte zeigen, wo wir uns befinden. In dem Dorf können wir bei Leuten auf einer Art Dachboden unter Moskitonetzen schlafen.

Wir müssen uns total verirrt haben. Mal sehen wie wir morgen da wieder rauskommen.
Früh werden wir von den krähenden Hähnen und bellenden Hunden geweckt. Um 6 stehen wir auf und bekommen einen Kaffee von unserem Gastgeber. Wir fragen nach dem richtigen Weg. Auf einer Piste geht es durch den Ort und dann auf einer schwimmenden Bambusbrücke über den Fluss.

Am Ende des Dorfs endet auch die Straße am Fluss. Man gibt uns zu verstehen, dass wir von hier aus mit dem Boot fahren müssen. Wir verhandeln den Preis, dann werden unsere Moppeds auf ein Longboot geladen. Langsam tuckern wir den Fluss herunter, nicht sicher, ob wir aus diesem Schlamassel so schnell wieder rauskommen. Ringsum nichts als Dschungel. Die zwei anderen Fahrgäste werden abgesetzt; wir fahren noch weiter.

An einem kleinen Anleger mitten im Dschungel, wo nur ein paar Häuser stehen, hält unser Bootsführer. Hier sollen wir aussteigen. Keine Straße, nichts… nur ein schmaler Pfad der einen Hügel hinauf direkt in den Dschungel führt.

Wenn wir hier aussteigen und das Boot wegfährt kommen wir nie mehr raus. Wir sind ratlos. Ich gehe von Bord und schaue mir den Weg an. Mit Händen und Füßen versuchen wir zu erfahren, wo wir sind. Der Bootsführer gibt uns zu verstehen, dass wir 1 km durch den Dschungel fahren sollen und dann noch mal 5 km mit einem anderen Boot. Dann kommen wir auf eine Straße. Ok, wir haben keine andere Wahl, zurückfahren ist viel zu weit. Wir fahren von dem Boot; ab in den Dschungel den Hügel hinauf. Dann sehen wir, warum das Boot uns nicht weiter bringen konnte, ein Wasserfall. Nach einem Kilometer erreichen wir tatsächlich einen Bootsanleger. Wir verhandeln den Preis und laden die Moppeds auf. Wieder tuckern wir den Fluss entlang durch den endlosen Dschungel.

Schweigsam sitzen wir da, kommen wir da heut noch raus? Dann kommt uns ein Boot entgegen, mit Weißen, Touristen, dann müssen wir ja auf dem richtigen Weg sein. Die Laune wird besser. Von Weitem kann man ein Dorf sehen, unser Bootsführer zeigt in die Richtung;. ‚Road’ sagt er. Dann sehen wir einen Bus am Ufer. Dort muss die Straße sein. Wir sind draußen. Wir legen an und laden die Moppeds ab. Erst mal kein Offroad mehr in Vietnam, schwören wir uns. Weiter geht’s. Halong Bay ist unser nächstes Ziel.

Der Weg dorthin führt nahe an die chinesische Grenze. Vor ein paar Monaten waren wir noch auf der anderen Seite von China, was für ein großes Land, schade, dass es nicht so einfach möglich ist, es mit dem Motorrad zu bereisen. Am 22.10 kommen wir an die Küste. Hunderte kleiner Kalksteininseln ragen aus dem Wasser.

1969 solcher kleiner Inseln sind es nach offiziellen Angaben. In Bay Chay, dem touristischen Zentrum der Bucht, finden wir ein gutes und günstiges Hotel und buchen auch gleich für den nächsten Tag eine Bootstour in die Bucht. Dann mal wieder was vernünftiges Essen, gebratenes Fleisch und keine Suppe. Kim und Stefan bestellen sich ein Steak mit Pommes, ich eine Art Gulasch. Hätte ich mir doch auch ein Steak bestellt, denke ich, als die beiden ihr Essen serviert bekommen. Doch im Nachhinein hatte ich Glück. Erst hat es Stefan erwischt, Durchfall, Erbrechen und Fieber. Er konnte nicht einmal die Bootstour mitmachen. Einen Tag später ging es dann bei Kim los. Der Trip zu den Inseln war traumhaft und ist ein absolutes Muss für einen Vietnamurlaub.

4 Tage sind wir in Bay Chay geblieben, dann ging es den beiden wieder besser und wir konnten weiter an der Küste Richtung Süden fahren. Die Küstenstraße ist gut, wir kommen schnell voran. Doch es ist sehr gefährlich. Jeder fährt wie er will, es scheint keine Regeln zu geben. Dann noch Hunde, Kühe und sonstiges Getier auf der Straße.

Direkt vor Stefan springt ein Kind auf die Straße und bleibt stehen, Vollbremsung. Das war knapp. Die nächsten Tage fahren wir von morgens bis abends. Nha Trang ist unser Ziel, dort wollen wir ein paar Tage am Beach relaxen. Und dann passiert es, vor mir rennt ein Wasserbüffel auf die Straße (die sehen immer so langsam aus, können aber auch rennen) Ich bremse und versuche nach rechts auszuweichen. Doch ich schaffe es nicht. Es knallt.

Das ist das Ende der Tour, denke ich, als ich zu über den Asphalt rutsche. Kim, der zu dicht hinter mir war, stürzt auch und rutscht in mich rein. Erst mal aufstehen und schauen, was ich mir getan habe. Bis auf ein paar Schürfwunden scheint alles OK zu sein. Stefan räumt die inneinader verkeilten Moppeds von der Straße. Ich fühle meine rechte Schulter. Mist, da stimmt was nicht. Ausgekugelt. Ich bewege den Arm etwas da knackt es und das Gelenk rastet wieder ein. Fühlt sich wieder normal an. Komisch, dass ich keine Schmerzen habe. Kim hat eine tiefe Schnittwunde am Ellenbogen. Stefan versorgt unsere Wunden. Dann begutachten wir unsere Moppeds. Scheint alles OK bis auf ein paar Kratzer. Der Wasserbüffel scheint es gar nicht gemerkt zu haben, dass ich ihm in den Hintern gefahren bin. Wir sind kurz vor Da Nang und beschließen, uns dort eine Unterkunft zu suchen. Langsam fängt die Schulter an zu schmerzen, aber ich kann fahren. Unterwegs halten wir noch an einem Krankenhaus. Kim will seine Wunde nähen lassen. Doch als wir sehen, wie dreckig es dort ist, fahren wir weiter. Wir beziehen ein recht gutes Zimmer. Die Schmerzen werden immer schlimmer. Die Jungs wollen noch was trinken, ich bleibe im Zimmer. Die ganze Nacht sitze ich und laufe umher; ich kann nicht liegen und vor Schmerzen nicht schlafen. Fahren kann ich so auf keinen Fall. Am nächsten morgen regnet es in Strömen, der stärkste Regen, den ich je gesehen habe.

Wir sitzen in einer Garküche und warten. Innerhalb von 2 Stunden steht die Straße komplett 20-30 cm unter Wasser. Ich ziehe den Regenponcho über und fahre ins Krankenhaus, um mir eine Salbe und was gegen die Schmerzen zu besorgen. Es hört nicht auf, zu regnen und ich kann nicht fahren. Also bleiben wie noch eine Nacht. Ich beschließe, morgen mit dem Bus nach Nha Trang zu fahren; so macht es keinen Sinn.

Um halb 6 in der Frühe bringen mich die anderen zum Busbahnhof. Mein Mopped wird in den Laderaum gehievt. Es regnet wieder wie aus Eimern. Es ist Regenzeit. Der Bus fährt los und ich döse ein. Den ganzen sitze ich so, draußen regnet es, ich hab keine Ahnung wo wir schon sind und wie lange es noch dauert. Das ständige Gehupe und die vietnamesischen Schlager gehen mir auf die Nerven. Ab und an hält der Bus mal für ne Viertelstunde, Pinkelpause.

Um 23 Uhr kommen wir endlich in Nha Trang an. Ich werde mit samt meinem Mopped vor einem kleinen Hotel abgesetzt. Die anderen beiden haben es in Regen bis 150km vor Nha Trang und werden morgen auch hier eintreffen.
Ich stehe früh auf und fahre an den Strand, um eine Unterkunft für uns drei zu suchen. Es dauert nicht lange, da bekomme ich eine SMS, dass die beiden auch schon da sind. Hier wollen wir erst mal ein paar Tage relaxen und ich meine Schulter auskurieren. Das Wetter ist auch besser, wir machen unseren ersten Beachtag auf der Reise.

Am 03.11. brechen wir dann wieder auf. Meiner Schulter geht es besser, ich kann wieder fahren. 230 km sind es nach Mui Ne, dort soll einer der schönsten Strände Vietnams sein. Der Lonely Planet hat nicht zuviel versprochen, feiner Sand, warmes, klares Wasser und Palmen erwarten uns. Außerdem gibt es riesige Sanddünen.

Wir mieten uns abseits der großen Touristenressorts an einem Strand, wo vorwiegend Einheimische aus Saigon Urlaub machen, in einem Bungalow ein. 3 Tage bleiben wir hier und genießen das schöne Wetter. Dann fahren wir das letzte Stück in Richtung Chaos (Saigon).

Viele haben uns schon vorher Angst vor dem Verkehr in der Stadt gemacht. Doch so schlimm ist es gar nicht. Wir finden recht schnell den Weg in das Viertel wo die Beckpacker absteigen und nehmen ein Zimmer.

Dann rufen wir die Motorradvermietung an. 2 Stunden später werden unsere Moppeds abgeholt und wir bekommen unsere Kaution zurück; trotz jeder Menge neuer Schrammen im Lack.

Ein paar Tage gammeln wir noch in Saigon rum, bis am 10.11. unser Flug nach Singapore geht, wo wir dann endlich unsere eigenen Moppeds wieder bekommen.
So… das war unser Abenteuer in Vietnam, sicher einer der Höhepunke auf meiner Reise.
Macht´s gut und bis zum nächsten Mal,
Euer Matze

von Cambodia zurueck nach Thailand

2009-01-30T09:46:00.014Z

Fast zwei Monate sind Tina und ich zusammen durch Thailand, Laos und Kambodscha gereist und hatten eine super Zeit. Die letzten drei Beiträge hat Tina geschrieben und ich hatte endlich Zeit, mich um die Blogbeiträge von Japan und Vietnam zu kümmern.

Heilig Abend in Siam Reap und den Tempeln von Angkor zu verbringen, war einzigartiges Erlebnis. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir uns dann wieder mit Stefan und Anton getroffen und sind zusammen zur Thailändischen Grenze gefahren. Dort musste Anton leider umkehren, da er als Staatsbürger der Tschechischen Republik an der Landgrenze Cambodia – Thailand kein Visum bekommt. Er musste nun leider den ganzen Weg zurück nach Phnom Penh fahren und sich dort bei der thailändischen Botschaft ein Visum besorgen.

Ferkelei

Huenertransporter

Stefan und ich am Strand von Koh Chang

Sonnenuntergang auf Koh Chang

Für uns drei ging es dann weiter zur thailändischen Küste auf die Insel Koh Chang. Dort wollen wir uns ein paar Tage Ruhe am Strand gönnen. Wir finden in der Nähe vom White Sand Beach einen schönen Bungalow. Zwar ist dieser nicht direkt am Strand, aber dafür ruhig in einem kleinen Gummibaumwald gelegen. Wir verbringen die Tage bis Silvester am Strand, reiten auf Elefanten durch den Dschungel und machen einen Bootstrip zu kleineren Inseln, um zu Schnorcheln. Einfach toll das Riff und die zahlreichen bunten Fische zu bewundern. Am 29. Dezember kam Anton dann auch endlich auf Koh Shang an; rechtzeitig zur Silversterparty am Strand. Feuchtfröhlich feierten wir das Neue Jahr. Am nächsten Morgen hatten wir alle Katerstimmung. Dann stellten wir noch fest, dass wir bei der Einreise nach Thailand nur ein 14-tätiges Visum bekommen haben. Das heißt für mich, dass ich am nächsten Tag zurück zur kambodschanischen Grenze fahren muss, um mir ein neues 14-Tage Visum für besorgen, da ich länger in Thailand bleiben möchte. Am 3. Januar verlassen wir die schöne Insel Koh Chang. Anton fährt nach Bangkok, um sein Mopped zu reparieren und den Transport nach Bangladesch zu organisieren, und Stefan fährt nach Pattaya.

Elefant beim Bad

Traumstrand

Wir machen uns in den Khao Yai Nationalpark nordöstlich von Bangkok gelegen auf, wo wir noch zwei Tage in der Natur campen und wandern.

wollte schon immer mal Tarzan spielen

beim Sonnenbaden auf dem Weg erwischt

Danach fahren auch wir nach Bangkok und ziehen ins Millenium Hilton Hotel für drei Nächte, das Tina günstig für uns gebucht hatte. Was für ein Luxus im Vergleich zu den anderen Unterkünften auf der gesamten Tour. Wir verbringen die Tage mit Shoppen und schauen uns die Stadt an.

was fuer eine Aussicht

aus dem Millenium Hilton

Abends treffen wir uns zum Bierchen mit Anton, der auch noch in der Stadt verweilt.

Dann ist die schöne Zeit mit Tina vorbei. Der Abschied faellt schwer, sie steigt ins Taxi zum Flughafen und ich ziehe zu Anton in die Khao San Road.

Hier will ich mich erstmal um mein Mopped kümmern; Ölwechsel und Bremsbeläge… höchste Zeit für ein bisschen Wartung und Pflege.
Am 12. Januar nehme ich Abschied von Anton, den wir im September im fernöstlichen Russland trafen und immer wieder gemeinsame Reiseabschnitte hatten. Er ist für mich ein guter Freund geworden. Dann geht es endlich raus aus dem chaotischen Bangkok. Die Highways, die sich auf Betonstelzen durch die Stadt ziehen, sind für Motorräder verboten. Ich probiere es trotzdem, doch kaum bin ich 100 m hinter der Auffahrt, stoppt mich ein Polizeimotorrad. Der Polizist nimmt mir meine Fahrerlaubnis ab. Ich soll ihm zur Wache folgen und dort eine Strafe zahlen. Super… Er fährt los, ich hinterher. Mit 150 km/h rasen wir über den Highway. Ich habe Mühe, ihm zu folgen. Nach etwa 10 km fährt er ab und hält am Straßenrand. Vielleicht aus Mitleid, gibt mir meine Fahrerlaubnis zurück, erklärt mir den Weg und lässt mich ohne Strafe fahren. Glück gehabt!

Also geht es weiter… fast vier Stunden brauche ich, um aus Bangkok zu kommen.

Kambodscha

2009-01-16T12:23:00.017Z

Die Grenze zwischen Südlaos und Kambodscha besteht aus zwei Stationen mit einfachen Holzschranken. Die Formalitäten am Übergang Veung Kham sind schnell geklärt nur das wir für das Bike weder ein Dokument für den Import oder einen Stempel ins Carnet bekommen. Hoffentlich gibt das bei der Ausreise keine Probleme. Meine Vorstellungen über Kambodscha sind weitaus abenteuerlicher als es in Wahrheit ist. Die Straße ist in einem Topzustand und wenig befahren. Ohne Probleme erreichen wir Kratie, ein hübsches Städtchen am Mekong.

Unser Ziel ist natürlich Siam Reap. Aber die 1a Straßen langweilen uns und wir beschließen eine kleine Nebenstraße teilweise unbefestigt am Mekong entlang zu fahren. Endlich mal ein offroad Abenteuer. Davon hatten wir uns in Kambodscha viel mehr erwartet. Die Strecke führt uns durch viele kleine Dörfer, wir stoppen etliche male und werden mit großen Augen von den Einheimischen begutachtet. Wir bekommen interessante Einblicke in das einfache Leben der Leute. Interessant ist wie die Kambodschaner uns grüßen sie winken nicht, sondern halten ihre Hände vor der Brust wie zum Gebet zusammen, ohne ihren Körper zu berühren.

Geschafft aber glücklich kommen wir abends in Skun, auch Spidervillage, genannt an. Die Einwohner sammeln Taranteln in Wäldern nördlich der Stadt. Die frittierten Spinnen gelten als wohlschmeckende Delikatesse und werden hier in großen Mengen angeboten. Wir erstehen zwei Exemplare und schauen sie uns etwas näher an. Matthias möchte gern ein Bein versuchen. Ich halte ihn aber davon ab…

Stickyreis in Bambus, eine leckere Spezialität

Auf geht es nach Siam Reap. Die Strecke zieht sich. Nach einer längeren Unterkunftssuche (es ist kurz vor Weihnachten) finden wir eine günstige Unterkunft und erkunden das Städtchen. Siam Reap ist total auf Touristen eingestellt. Wie sollte es auch anders sein, wenn die größte Tempelanlage der Welt nur einen Steinwurf entfernt ist. Hier reihen sich Internetcafes, Backpackerunterkünfte, noble Hotels, Massagesalons, Restaurants und Bars aneinander. Wir kaufen um 17Uhr am Vortag bereits unser Tagesticket für Angkor am nächsten Tag. Damit können wir bereits am Vorabend in die Tempelanlage und den Sonnenuntergang vor der prächtigen Kulisse des Angkor Wat bewundern. In die riesige Anlage an sich kann man mit einem Tuk-Tuk, Fahrrad, Kleinbus, etc. befahren. Wir werden allerdings gleich von Ordnungshütern raus gewunken. Leider ist es Ausländern seit kurzem nicht mehr gestattet selbst in die Tempelanlagen zu fahren, auch nicht mit einem eigenen Fahrzeug. Als Grund wird die Verkehrssicherheit angegeben. Vielleicht ist es aber auch nur um die Arbeitsplätze der zahllosen Tuk-Tuk Fahrer zu sichern. Immerhin können wir das Bike vor dem Polizeibüro gut bewacht abstellen.

Angkor Wat der größte der Tempel ist absolut beeindruckend. Die zahllosen Wandreliefs erzählen Geschichten aus dem Alltag, von Kriegszügen und sind erstaunlich gut erhalten. Persönlich empfinden wir den Tempel „Ta Prohm“ als Highlight – komplett in der Hand des Dschungels, die Mauern teilweise mit den Wurzeln riesiger Bäume verwachsen….

Laos

2008-12-23T15:49:00.009Z

Auf zur laotischen Grenze. Der Mekong stellt eine natürliche Grenze zwischen Thailand und Kambodscha dar. Nach den Formalitäten beim Zoll und Einwanderungsbüro versuchen wir das Übersetzen zu verhandeln. Zu unserem Schreck soll das Bike auf einem dieser schmalen Longboote transportiert werden. Nicht mal 1.50 breit. Wie soll das 270 kg Gefährt darauf gehen??? Es sind 5 Thais und Matthias notwendig das Moped aufs Boot zu befördern. Ich ziehe schon mal meine Jacke aus, öffne die Motorradstiefel und packe alle wichtigen Dokumente in meine Hose. Im Notfall bin ich schwimmbereit und fest überzeugt dass es notwendig wird. Zum Glück landen wir trocken am anderen Ufer.

Wir sind kaum auf der anderen Seite und suchen das Zollbüro als uns schon die Jungs entgegenkommen. Sie sind einen Tag vor uns über die Grenze gefahren. Hatten aber das Pech ein geschlossenes Zollbüro anzutreffen. Wir erledigen die Formalitäten gemeinsam und starten in den Norden von Laos.

Über eine neu gebaute Straße ohne jeglichen Verkehr geht es über Berge Richtung Nordosten. Die Fahrt auf der kurvigen, leeren Strecke macht großen Spaß und wir schaffen trotz aller Grenzformalitäten noch 200km. Im Dunkeln kommen wir in Luang Nam Tha an und erkunden den kleinen Ort und den Markt. Die Jungs sind mutig und testen eines der typisch laotischen Gerichte.

Die nächste Tagesetappe von Luang Nam Tha nach Luang Prabang ist beschwerlich. Die Straßen sind schlecht, teilweise nicht asphaltiert und wir kommen nur langsam voran. Allerdings führt die Strecke an unzähligen Hmong Dörfern vorbei. Diese Bergstämme leben ohne Elektrizität als Selbstversorger. Die Kinder stehen winkend am Straßenrand und amüsieren sich über uns „Weißnasen“.

Der einzig größere Ort vor Luang Prabang ist Oudom Xay. Wir beschließen hier zu bleiben. Im Stockfinsteren diese schwierige Straße zu fahren und vor allem dem Getier auszuweichen wäre zu gefährlich. Wir landen in einer chinesischen Absteige. Der Ort beherbergt viele chinesische Gastarbeiter. Das Beste an dem Hotel ist das wir die Bilkes in der Lobby abstellen dürfen.

Ansonsten kennzeichnet sich die Unterkunft durch Strom- und Wasserausfall. Matthias steht komplett eingeseift unter Dusche als das Stromnetz zusammenbricht. Da es so aussieht als ob das Wasser auch nicht so schnell wiederkommt, greife ich zur kalten Wasserflasche. Was für ein Spaß!

Nach einem geselligen Abend in Oudom Xay und laotischem Kaffee am Morgen (sehr stark und süß) geht es weiter nach Luang Prabang.

Die Stadt am Mekong hat viel Flair. Am Abend stöbern wir über den Kunsthandwerksmarkt. Hier sitzen viele Einheimische und verkaufen ihre handgefertigten Produkte. Eine Wohltat mal über einen ansprechenden Markt zu laufen, auf dem nicht jeder Stand gleich ist. Wir bleiben zwei Nächte in Luang Prabang, neben Sightseeing (Königspalast und Tempel) landen wir am zweiten Abend in einem Restaurant das mit dem Slogan wirbt das günstigste Bier der Stadt zu haben. Es wird ein feuchtfröhlicher Abend. Später auf dem Weg in unser Guesthouse entdecken wir ein Straßenfest von Einheimischen. Die Frauen tanzen gerade. Sieht gar nicht so schwer aus. Ich stelle mich dazu und versuche gut möglichst mitzukommen. Die Jungs sind auch am Tanzen und die Laoten freuen sich. Oder lachen Sie uns aus? Wie auch immer, keine fünf Minuten später ist die Tanzfläche voll mit Einheimischen und Touristen. Nach diesen tänzerischen Anstrengungen erwischen wir gerade noch die letzte Baguetteverkäuferin auf dem Markt. Sie hat schon alles eingepackt, denn Mitternacht ist Feierabend. Aber sie packt die Baguettes und den Belag noch mal aus und hat sogar Nutella dabei. Was für ein Abend.

Das Frühstück ist in Laos generell kein Problem. Als Überbleibsel aus der französischen Kolonialzeit wurde die Baguettetradition beibehalten – zu unserer Freude. Mit anderen kulinarischen Hochgenüssen wie gegrillter Kräuterfrosch können wir eher wenig anfangen.

Unsere Gruppe fährt ab Luang Prabang wieder getrennte Wege. Wir wollen weiter in Richtung Süden nach Vang Vieng. Auf dem Weg liegen die märchenhaften Tad Sae Wasserfälle. Nach einer kleinen Bootstour und vorbei an Elefanten landen wir an den Wasserbecken und bestaunen dieses Naturschauspiel.

Die Strecke nach Vang Vieng ist kurvenreich und es sind etliche Höhenmeter rauf und wieder runter. Die Landschaft ist unglaublich schön und beeindruckend.

Vang Vieng selbst ist ein Backpackerziel idyllisch eingebettet in wilde Karstformationen. Wir kommen an einem Samstagabend an und die Stadt ist voll mit Partyvolk. Eine komische Sache in Vang Vieng sind die TV-Bars. Die Leute chillen auf Kissen und Tatarensofas trinken Opium Cocktails und schauen alte Friends oder Simpson Folgen….mmh. Eine weitere Lieblingsbeschäftigung vieler jugendlicher Besucher ist das Tubing. Sie lassen sich auf Autoreifen den Fluss runter treiben und werden von Einheimischen am Ufer mit Flüssignahrung versorgt.

Die Nacht ist kurz, denn mitten im Fluss der die beiden Ortsteile von Vang Vieng trennt liegt eine Partyinsel. Die Bässe dröhnen bis tief in die Nacht. Am zweiten Abend statten wir der Insel ebenfalls einen Besuch ab. In einer Hängematte, Bier in der Hand und Blick aufs Lagerfeuer und tanzende Leute lässt es sich gut aushalten.

Der weitere Weg führt uns über Vientianne, der Hauptstadt von Laos, über Thakek und Pakse bis zum Südzipfel von Laos. Die Straße ist unerwartet gut. Trotzdem ist ständig volle Aufmerksamkeit notwendig, da Wasserbüffel, Schweine, Ziegen, Enten, Hühner, Hunde oder Kühe die Straße kreuzen.

In Südlaos bildet der Mekong viele Inseln. Wir beschließen eine davon zu besuchen und lassen uns nach Don Khong übersetzen. Hier scheint die Zeit still zu stehen. Es ist so ruhig und sehr ländlich. Wir erkunden die Insel und fahren entlang des Mekongs durch abgelegene Dörfer und sehen Menschen die hier noch wie schon vor hundert Jahren leben. Unglaublich beeindruckend, vor allem wie zufrieden die Leute wirken.

Nach einem entspannten Tag auf Don Khong schauen wir uns noch die Mekong Wasserfälle an. Der Fluss entfaltet hier seine ganze Kraft und stürzt tosend in die Tiefe.

Von den Mekong Fällen sind es nur noch wenige Kilometer bis zur kambodschanischen Grenze.

Bueffelsuppe

Zu Zweit durch Thailand

2008-12-15T13:21:00.016Z

Matthias hat einen gut 1500 km Weg von Singapur durch Malaysia bis nach Khao Lak hinter sich. Die ersten Tage lassen wir ruhig angehen und genießen den Strand und das Zusammensein. Kaum einen Tag im Hotel erhalten wir Nachricht von der Rezeption dass jemand nach uns gefragt hat und eine Nachricht dagelassen hat. Es ist ein Schweizer Biker Pärchen, die Matthias Trans Alp gesehen haben. Wir treffen uns auf einen Drink mit Ihnen und erfahren, dass Sie vor einigen Jahren zusammen 2,5 Jahre unterwegs waren, u.a. auch in Thailand, Laos und Kambodscha. Wir erhalten Tipps und verbringen einen netten Abend.

Nach zwei ruhigen Tagen kümmern wir uns um ein Moped für mich. Mieten ist kein Problem solange wir nicht die Landesgrenze überqueren. Aber das werden wir. Also nächster Schritt ein Moped kaufen. Stellt sich aber als noch komplizierter heraus. Da ich kein Resident bin und keine Arbeiterlaubnis habe bekomme ich die Papiere nicht….also auch nichts mit Grenzübertritt. Wir müssten einen Thai finden der das Moped für mich kauft und auf sich zulässt. Hier ist uns Lars aus dem Taucherladen in Khao Lak super behilflich und hat Tipps für uns. Vielen Dank noch mal!

Abgesehen von diesen Schwierigkeiten habe ich mittlerweile ganz andere Bedenken, wenn ich mit den chaotischen Verkehr anschaue. Den Linksverkehr empfinde ich nicht als großes Problem, eher die chaotische Fahrweise. Die Leute schießen aus Nebengassen auf die Strassen ohne auf den Verkehr zu achten, von den vielen Hunden, etc mal abgesehen. Kurzerhand beschließen wir dass ich bei Matthias hinten drauf mitfahre. Friedl aus der Biker Bar in Khao Lak empfiehlt uns einen Sattler, gleich daneben finden wir einen Schrauberladen. Der Besitzer und Matthias befestigen noch Fußrasten für mich. Es hat super funktioniert sich mit den Thais auf Zeichensprache zu verständigen. Nur beim Sattler haben wir dann zur Sicherheit zu Stift und Papier gegriffen. Englisch ist nicht Standard, aber es geht auch ohne.
Eine Sache gilt es noch zu erledigen: das Gepäck reduzieren. Mit mir hinten drauf sind meine mitgebrachten Seitentaschen und Matthias Alu-Kiste zuviel. Wir sortieren aus und versenden alles nach Bangkok. Unglaublich ich bin mit 1 Gepaeckrolle und 2 Seitentaschen angereist und im Endeffekt brauche ich weniger als die Hälfte von all dem Zeug. Wir sind startklar!

Auf den Weg in den Ao Phang Nationalpark treffen wir in Khok Kloi die Jungs mit denen Matthias bisher unterwegs war. Sie sind noch etwas länger in Malaysia geblieben. Schon von weitem sieht Matthias die Doppelscheinwerfer von Stefans Twin. Wir verabreden auf der Tour in Kontakt zu bleiben.

Die nächsten beiden Tage zelten wir am Mai Khao Beach (im Nordwesten von Phuket). Wir entdecken durch Zufall die Seaside Cottages und sind von der traumhaften Strandlage beeindruckt. Wir zelten direkt am Strand, sehen den Fischern beim Netz auswerfen zu und schlafen mit Meeresrauschen im Ohr ein. Außer einem tschechischen Ehepaar und dem Engländer dem dieses schöne Fleckchen Erde gehört sind wir allein. Hängematten und ein langer, einsamer Strand erwarten uns. Der tschechische Professor feiert seinen Geburtstag und lädt uns auf einen Mekong Whisky ein. Nicht ganz ohne das Zeug!

Wir entdecken am Strand eine Großbaustelle. Auf Nachfrage erfahren wir dass es 5 Sterne Resort mit großem Spa Bereich werden soll. Bye bye einsamer Strand.

Zurück zu unserem ursprünglichen Ziel, dem Ao Phang Nga Marine National Park. Wir machen uns auf nach Takua Thung und wollen ein Boot chartern das uns durch den National Park schippert. Leider verlangen die Leute absolut hohe Preise und man kommt günstiger wenn man über ein Reisebüro bucht. Wir sind noch am Abchecken weiterer Bootsvermieter als uns eine thailändische Kleinfamilie anspricht. Wir erfahren dass sie genau das gleiche Problem haben wie wir. Zusammen fahren wir zu einem kleineren Hafen und mieten uns als Gruppe ein Boot. Kosten geteilt und nette Mitfahrer an Bord. Die Tour lohnt sich. Wir fahren auf den Wasserwegen durch Mangrovenwälder und an Kalksteinfelsen vorbei….dazu viel Sonne. Genau so habe ich mir Thailand vorgestellt. Unsere 1. Station ist der James Bond Felsen. Dieser keilförmig aus dem Wasser ragende Felsen wurde durch den Bond Film „Der Mann mit dem goldenen Colt“ mit Roger Moore bekannt.

Weiter geht es zu einer Wasserhöhle und anschließend zu einem muslimischen Pfahldorf. Hier leben rund 2000 Leute auf Stelzen.

Nach einem erlebnisreichen Tag geht es zurück zum Khao Mai Beach. Nach dem Abendessen machen wir ein Lagerfeuer am Strand und erhalten noch ein kostenfreies Naturschauspiel. Weit über dem Meer gibt es ein nicht zu kleines Gewitter. Es sind die beeindruckensten Blitze die ich bisher gesehen habe. Ab und zu sieht man ein Flugzeug von oder nach Phuket….an diesem Abend sicher kein leichter Job für die Piloten.

Nach diesem kleinen Abstecher in den Süden geht es wieder in den Norden. Die Jungs sind auch noch nicht weiter gefahren und so verbringen wir noch einen gemeinsamen Tag in Khao Lak. Mittlerweile kennen wir uns so gut aus und fühlen uns fast heimisch. Ist auch lustig wenn man bereits auf der Strasse erkannt und gegrüßt wird.

Aber uns treibt es weiter, nicht zu letzt weil wir noch viel von Thailand sehen wollen und Matthias Visumablaufdatum beachten müssen. Durch den Khao Sok National Park mit viel Regenwald geht es gen Norden.

Es regnet an diesem Tag immer stärker und wir sind komplett durch. Bei Einbruch der Dunkelheit hören wir auf zu fahren und übernachten in einer billigen Absteige in Chumphon.…Zu zartfühlig darf man hier nicht sein….aber es gibt ja Feuchttücher und Sagrotan..
Weiter geht es gen Norden. Wir fahren an der kleinen Küstenstrasse entlang und landen in Ban Krud.

Hier finden wir ein kleines Guesthouse mit Bar am Meer und lernen ein Paar aus Thale kennen. Sie sind mit Fahrrädern unterwegs von Bangkok aus nach Süden. Vom Strand in Ban Krud aus hat meinen einen super Blick auf einen riesigen, goldenen Buddha der auf einem Felsen thront.

Nach einem relaxten Frühstück am Strand geht es für uns weiter. Wir machen einen Abstecher durch den Khao Sam Roi Yot National Park. Bremsen müssen wir nur für Affen die auf der Strasse rumsitzen.

Weiter an der Küstenstrasse entdecken wir einen Urlauberort. Hier wollen wir unser Glück versuchen und übernachten. Doch der Ortstellt sich als Investruine heraus. Es gibt hunderte von leeren Appartementhäusern und viele Hotels. Alle Gebäude sind fertig anscheinend aber schon seit einigen Jahren verlassen. Der ganze Ort wirkt unheimlich. Weiter geht es zum nächsten Küstenort. Dieser entpuppt sich als Nobelort für betuchtere Thais. Die Zimmerpreise sind weit von unserem Budget entfernt. Da es langsam Abend wird heißt es eine Unterkunft suchen. Wir fahren bis Phetchaburi. Hier stellt es sich als nicht so einfach heraus eine Unterkunft mit sicherem Parkplatz fürs Moped zu finden. Wir landen wieder in einem „Hovel“. (Unsere Bezeichnung für Unterkünfte unter der Schmerzgrenze, die sich durch fehlende Waschbecken, Toilettenspülung, Dreck und minimale Ausstattung auszeichnen.)

Wir haben Glück, es gibt an diesem Abend nicht nur einen Nachtmarkt in Phetchaburi sondern ein Volksfest zu ehren des Königs. Wir schauen uns die Tänze und farbenfrohen Kostüme an und gehen mit einem Lächeln in unser „Hovel“. Am frühen morgen und einem Frühstück an der Autobahn im 7 Eleven (ich bin ganz froh dass es hier so viele davon gibt) fahren wir weiter. Durch die ungewisse Lage in Bangkok machen wir einen Bogen um die Hauptstadt. Am Nachmittag kommen wir in der ehemaligen Königshauptstadt Ayuttaya an. Die Unterkunftssuche ist relativ einfach. Hier gibt es eine Backpackerecke mit einer großen Auswahl an Unterkünften. Wir bleiben 2 Tage. Nach harten Verhandlungen mit einem Tuk.Tuk-Fahrer geht es los auf die Stadterkundung. Die vielen alten Tempel sind beeindruckend. Wir sehen jede Menge liegende und sitzende Buddas. Am Abend schauen wir uns im Historical Park noch mal einige illuminierte Tempel an…ein wirklich schöner Anblick.

Nach all den Städten haben wir mal wieder Lust auf Natur und saubere Luft. Wir entscheiden uns für eine Route nach Chiang Mai über den Lan Sang National Park. Im Park sind so gut wie keine Besucher mehr und wir sind die einzigen Camper. Kurz das Zelt aufgestellt und den Nationalpark erkunden. Hier gibt es tolle Wasserfälle. Am Flusslauf kochen wir und genießen unsere erste gemeinsame Outdoor -Mahlzeit mit Matthias Campingkocher. Die Nacht wird recht kühl und zu meinem Schreck bin ich in der Damentoilette nicht allein. Eine Landkrabbe hat es sich dort bequem gemacht.

Unser heutiges Ziel ist das ca. 200km entfernte Chiang Mai. Als wir am Nachmittag eintreffen müssen wir feststellen dass sämtliche Unterkünfte ausgebucht sind. Viele Reisende sind von Bangkok aus hier hergekommen in der Hoffnung vom Chiang Mai Airport nach Hause fliegen zu können. Die Stadt ist voll. Letztendlich finden wir nach einer strapaziösen Suche (bei 30 Grad, mit Motorradklamotten und Mini-Gassen in denen das Wenden mit der Trans Alp alles andere als einfach ist) eine günstigere Unterkunft mit Parkplatz. Wie sich später herausstellt ist das Hotel auch im Lonely Planet verzeichnet. Wir hatten eigentlich aufgegeben die dort genannten Adressen anzufahren, da diese Unterkünfte immer alle voll zu sein scheinen. Das Roon Ruang Hotel stellt sich als entspannte Unterkunft mit schönen Außensitzbereichen heraus und wir beschließen ein paar Tage zu bleiben. Wir erkunden die Stadt, den Nachtmarkt und machen eine Tour in den Doi Suthep-Pui Natinal Park. Am Ende einer kurvigen Bergstrasse, knapp 20 km entfernt von Chiang Mai steht hier einer der heiligsten Tempel Nordthailands, mit toller Aussicht über Chiang Mai.

Wir sparen uns die restlichen, touristischen Highlights wie den königlichen Winterpalast und machen uns auf die Suche nach dem Dorf eines Bergstammes von dem wir gelesen haben. Ganz so unbekannt ist das Dorf der “Kun Chang Kian Mong“ nicht mehr. Es wird bereits eine Straße dorthin gebaut. Wenn diese vollendet ist wird das Dorf sicherlich auch als touristisches Ausflugziel genutzt. Bei unserem Besuch hat es uns in seiner Ursprünglichkeit gefallen, nur die anrückenden Bagger störten das Bild.
Unser Aufenthalt in Chiang Mai verlängert sich unfreiwillig. Eigentlich hatten wir für den letzten Tag hier ein Rafting Tour, Dschungelwanderung und Ritt auf einem Elefanten geplant. Aber es haut mich voll um mit Fieber und Durchfall und der Trip wird vertagt. Ich liege einen Tag im Bett und am nächsten Tag scheint das gröbste vorbei zu sein.

In Chiang Mai findet ein Bikertreffen statt. Die Jungs statten dem Treffen einen Besuch ab Am nächsten Tag geht es dann für uns weiter gen Norden Richtung Chiang Rai. Die Jungs fahren direkt zur laotischen Grenze. Wir bleiben 1 Nacht Chuang Doi (Regenwald, schroffe Kalksteinfelsen und wenig Touristen). Beim Frühstück lernen wir einen Lehrer aus Gießen kennen. Er macht ein Sabbatical Jahr. Wir verplaudern uns etwas und beeilen uns nach dem Frühstück loszukommen, um es noch bis zur Grenze Thailand – Laos zu schaffen. Gegen 16h30 kommen wir nach einer herrlichen Fahrt durch Dschungel und kleine Dörfer in der Grenzstadt Chiang Khong an. Wir finden ein schnuckliges Guesthaus direkt am Mekong und können von hier aus schon die Berge von Laos sehen.

Nachtrag Bilder Japan

2008-12-02T10:19:00.012Z

ganz schön klein die Japaner

Wasserfall auf Hokkaido

Hokkaido

Bad im Regen in einer heißen Quelle direkt am Meer

Hokkaido

heiße Quellen (Hokkaido)

Hokkaido

Onsen (öffentliches japanisches Bad)

seltener Fang

vulkanische Aktivität

Hokkaido

Zeit für einen neuen Reifen

Motor GP Strecke in Montegi

günstiger Platz zum Übernachten

ein Onsen(öffentliches Bad) mit Ruheraum

Nachtleben in Tokio

Chris im Krankenhaus mit gebrochenem Fuß

Tokio

U-Bahn in Tokio

Stefan geht der Sprit aus und ich spiele Tanker

mitten in Tokio

unsere Moppeds werden nach Singapore verschifft

Nachtrag Reisebericht Japan

2008-12-01T14:07:00.006Z

Lange hat es gedauert, hier ist nun endlich mein Reisebericht von Japan.
In Wakkanai haben wir uns erstmal auch von den anderen 4 verabschiedet. Sie wollten noch ein paar Tage dort bleiben und die Moppeds reparieren.
Wir fahren von dort an der Westküste ein Stück herunter. Dort gibt es nicht viel zu sehen, viele kleine Fischereihäfen... die Straßen sind gut, aber ein bisschen langweilig. Der starke Seitenwind nervt. Dann biegen wir ab ins Landesinnere und machen einen Bogen zur Ostküste zum Shiretoko Nationalpark. Hier sind die besten Straßen der ganzen bisherigen Tour. Im Nationalpark gibt es heiße Quellen direkt am Meer. Im strömenden Regen nehme ich ein Bad in dem heißen Becken. Wir bleiben ein paar Tage auf einem gepflegten Campingplatz. Übrigens soll es hier die meisten Bären pro Fläche in Japan geben. Nur haben wir keineneinzigen gesehen.

Weiter ging es ins Landesinnere an einen schönen Kratersee mit einem Campingplatz gefahren. Wir sind fast die einzigen auf dem Platz, die Nächte werden auch langsam kalt und die Blätter sind braun und gelb. Es ist Herbst in Nordjapan. Morgens glitzert Eis auf unseren Sitzbänken.
In dem See gibt es doch bestimmt Fische, denke ich. Schnell ist die Angel ausgepackt. Beim ersten Wurf ein Biss, ein etwa 50 cm großer Fisch, sieht aus wie eine Regenbogenforelle. Hier darf man doch bestimmt nicht angeln, wenn so schnell etwas beißt, denke ich. Schnell den Fisch geschnappt, zurück zum Zelt und die Angel versteckt. Der Betreiber des Campingplatzes kommt gerade mit dem Auto. Ich gehe hin, um zu bezahlen. Bei der Gelegenheit frage ich, ob ich hier angeln darf. Nein, angeln verboten, gibt er mir zu verstehen. Bloß gut, dass es niemand gesehen hat. Ich packe meine Angel schnell wieder ein und bereite den Fisch für das Abendessen zu. Lecker!!!! Am nächsten Tag erfahren wir von Neuankömmlingen auf dem Platz, dass es in dem See einen ganz seltenen Fisch geben soll, den nur 100 Leute im Jahr fangen dürfen, die vorher für viel Geld eine Lizenz kaufen müssen. Ansonsten Strafe! Eine Art Forelle mit Punkten und rötlichen Streifen. Ohhhh... hört sich verdammt nach meinem Fang an. Bloß gut, dass es niemand mitbekommen hat. Schnell weg hier.

Auf nach Saporro, der größten Stadt auf Hokkaido. Hier wollen wir unsere Reifen wechseln. Vom Profil der Hinterreifen ist nicht mehr viel zu sehen.
Wir klappern einige Motorradhändler ab, keiner hat für uns passende Reifen, nicht einmal der örtliche Hondahändler ist in der Lage, uns Reifen in der passenden Größe zu besorgen. Dabei fahren wir doch japanische Moppeds!
Unterkünfte in der Stadt sind ziemlich teuer. Irgendwo haben wir gehört, dass man in den Stadtparks kostenlos zelten darf. Am Flussufer sind jede Menge Leute, die den schönen Herbstsonntag mit Grillen und Chillen genießen. Hier kann man doch bestimmt campen. Wir gesellen uns dazu und warten bis es dämmert. Immer mehr Leute brechen nach Hause auf. In der Ecke eines Parkplatzes ist ein schönes Plätzchen. Die letzten Japaner haben den Park verlassen. Da kommt ein Auto mit Rotlicht und leuchtet auf den Parkplatz, entdeckt uns aber nicht. Das Auto fährt eine Runde durch den Park und schließt dann das Tor. Wir sind eingesperrt! Hier darf man wohl doch nicht campen... doch jetzt haben wir eh keine andere Wahl mehr. Wir bauen unsere Zelte auf und stellen den Wecker auf halb sechs. Ein Jogger schaut mich erstaunt an, als ich verschlafen aus dem Zelt krieche. Fertig zusammengepackt warten wir, dass der Park wieder aufgeschlossen wird.

Endlich finden wir einen Händler der Reifen für uns bestellt. 3 Tage müssen wir warten und bekommen nicht einmal den Typ Reifen, den wir eigentlich wollen. Stefan bekam einen Stollenreifen, eigentlich wollte er einen Straßenreifen und ich bekomme einen Michelin vom dem ich noch nie gehört habe. Na gut...
Mit frischen Reifen geht es jetzt südwärts nach Honshu. Hier nimmt der Verkehr deutlich zu. Auf der Hauptstraße nach Tokio hat man das Gefühl, durch eine endlose Stadt zu fahren. Dichter Verkehr und Ampeln hindern uns am schnellen Vorwärtskommen. Die Bezahlautobahn kostet 90 Euro... für unser Budget zu teuer. Also fahren wir ein bisschen blind durch die Gegend, weil es nur Karten mit Japanischen Schriftzeichen zu kaufen gibt. Dann finden wir eine Straße durch die Berge, die halbwegs in die richtige Richtung verläuft; ist zwar etwas weiter ,aber dafür Fahrspaß. Meistens versuchen wir, wild irgendwo zu campen. Es ist aber nicht einfach, in dem dicht besiedelten Land einen Platz zu finden. Hotels sind sehr teuer, eine günstigere Möglichkeit ist, in einem Onsen (Japanisches Bad) zu schlafen. Manche Bäder haben Ruheräume in denen man mit vielen anderen in Liegesesseln oder auf Matratzen nächtigen kann.

Kim, Anton und Chris haben sich in einem Vorort von Tokyo ein kleines Zimmer für 75 Euro genommen. Echt teuer die Stadt! Dort sind wir dann auch noch mit eingezogen. Die Isomatten hatten gerade so Platz auf dem Boden, ich habe meine im Flur ausgebreitet.
Scott hat die Gruppe, ohne ein Wort zu sagen, verlassen und ist alleine weitergereist, obwohl er mit Kim einen 2 Jahres Trip um die Welt geplant hatte....Hmmm schade!
Hier in Tokyo organisieren wir die Verschiffung nach Südostasien, was sich als sehr schwierig und vor allem kostspielig herausstellt.
Kim und Chris wollen zusammen nach Vancouver, doch auf dem Weg zum Lagerhaus, wo die Motorräder verpackt werden sollen, stürzt Chris bei Schrittgeschwindigkeit und bricht sich den Fuß und landet im Krankenhaus. Er muss operiert werden. Für ihn ist die Reise leider vorbei. Kim überlegt kurz und entscheidet sich mit uns nach Südostasien zu kommen. Wir mieten für unsere 4 Motorräder einen kleinen Container, angeblich der günstigste Weg, und verschiffen die Moppeds nach Singapore.
Am 13. November sollen die Maschinen dort ankommen. In der Zwischenzeit fliegen wir nach Bangkok besorgen uns Visa für Vietnam und reisen mit kleinen 125ern von Hanoi nach Saigon. Das könnt ihr dann im nächsten Beitrag lesen....

Liebe Grüße aus der Ferne,
Matze

Gruesse aus Vietnam

2008-10-20T15:01:00.003+01:00

Hallo Leute,

nur mal ganz kurz. Ich hatte schon länger keine Zeit, mal was zu schreiben. Es passiert einfach zu viel. Aber das hole ich noch nach.

Im Moment bin ich mit Kim und Stefan mit kleinen 125er Scootern in Vietnam unterwegs. Unsere Moppeds schippern in der Zeit gemütlich im Containerschiff nach Sinapore. Und es ist einfach traumhaft. Es gibt auch immer noch eine Steigerung. Ich bin mit dem armen Mopped das härteste Stück Offroad meines Lebens gefahren. Seid gespannt auf die Bilder und den Bericht darüber.

Schöne Grüße,

Euer Matze

2008-09-25T07:05:00.006+01:00

Campingplatz neben dem Friedhof

Khabarowsk

unser Hovel

Livemusik am Bikertreffpunkt in Khabarowsk

Garagenparty in Khabarowsk

Seelenverkäufer: die Fähre nach Sachalin

an Deck der Fähre nach Sachalin

Camping im Urwald auf Sachalin

Offroad auf Sachalin

2008-09-25T06:29:00.012+01:00

Freitag 12. September, Wakkanai (Hokaido), Japan:
Nach der schönen Zeit bei den Bikern in Blagowechensk fahren wir mit Scott und Kim nach Khabarowsk. Es ist auch mal was anderes, mit mehreren Moppeds zu fahren. Es geht jedoch recht langsam voran. Dann stellen wir auch noch fest, dass wir in der falschen Zeit "leben". Wir hätten die Uhr um 2 Stunden vorstellen müssen. Die Kilometer ziehen sich wie Kaugummi... auf dem Schotterweg kommen wir kaum voran, da Scott sehr langsam fährt. Kann man ja auch nach seinem Sturz bei 80 Km/h verstehen.
An einer Tankstelle treffen wir einen Fahrradfahrer aus Tschechien der gerade aus Japan über Sachalin kommt. Er bringt gute Nachrichten: mit ihm war auch ein Motorradfahrer auf dem Schiff. Es ist also möglich mit dem Motorrad von Sachalin nach Hokkaido zu fahren.

Endlich in Khabarowsk angekommen, suchen wir eine Unterkunft. Die Hotels, in denen wir nachfragen, sind entweder viel zu teuer oder haben keine Zimmer für staubige Motorradfahrer. Es ist schon spät. Wir essen schnell etwas und fahren dann im Dunkeln aus der Stadt. Ich habe einen GPS-Punkt von einem Motorradklub,doch dieser scheint falsch zu sein. Mein GPS-Gerät zeigt, dass der Klub 20 km östlich der Stadt sein solle. Wir entschließen uns, unsere Zelte in einem kleinen Waldstück aufzuschlagen. Am nächsten Morgen stellen wir fest, dass wir direkt neben einem Friedhof stehen....Schnell packen wir zusammen und fahren zurück in die Stadt. Ich habe gemerkt, dass ich zwei Zahlen von der GPS-Koordinate des Bikeclubs vertauscht habe. Nun ist er mitten in der Stadt. Die anderen warten in der Stadt und ich fahre zum Punkt.

Vor einem großen Blechtor drehe ich Runden, kann aber einen Club nicht finden. Also fahren fahren zum Amur. Dort treffen wir einen Biker auf einer GSX1000. Er ruft den Chef des Clubs an, der unsabholen will. Während wir warten, kommt ein Zeitungsjournalist. Er macht Fotos von uns und ich gebe mit meinen miesen Russischkenntnissen ein Interview.... Der Chef kommt mit einer Goldwing und wir folgen ihm zu einer Banja. Endlich können wir dort duschen und unsere Sachen werden gewaschen. Die Biker vermitteln uns ein Appartment, 16 qm für 4 Leute, aber für 3000 Rubel für eine Woche echt günstig. Ein Doppelzimmer im Hotel kostet pro Nacht etwa das Gleiche. Das Appartment ist sehr heruntergekommen. Kim tauft es Hovel (Shithole) . Wir räumen die Möbel in den Flur und breiten unsere Isomatten aus. Hier in der Stadt müssen wir auf die Carnets von Scott und Kim warten. Die beiden lassen sie sich mit DHL schicken.

Am nächsten Tag sehen wir uns die Stadt an und machen eine Schiffsfahrt auf dem Amur. Abends fahren wir in einen Art Biergaren am Fluß. Dort ist jeden Abend der Treffpunkt der Biker. Wir werden herzlich begrüßt und binnen 10 minuten haben wir jede Menge neue Freunde. Später fahren wir in einer Gruppe mit etwa 30 Motorrädern eine Runde durch die Stadt. An roten Ampeln blockieren zwei Biker die Kreuzung, damit die anderen durchfahren können, an den Polizeikontrollen fangen alle an zu hupen. Die Polizei versucht erst gar nicht, die Biker anzuhalten. Es macht einen Riesen-Spaß in so einer großen Gruppe durch die Stadt zu cruisen. Wieder angekommen am Amur, ist dort die Party noch voll im Gange. Noch bis um halb vier feiern wir Ende August bei warmen 20 Grad im russischen Fernost.

Wir versuchen eine Registrierung hier in Khabarowsk zu bekommen. Am folgenden Tag gehen wir zuerst wir zur Post, dort schickt man uns zur Migrationsbehörde und von dort aus zur Militz. Wir geben auf und hoffen ohne Registrierung ausreisen zu können... Das letzte mal hatten wir ohne Registrierung auch keine Probleme, aber Scott ist in solchen Dingen sehr genau. Abends fahren Kim, Stefan und ich wieder zum Bikertreffpunkt am Amur. Heute gibt es Livemusik! Wir werden herzlich mit Handschlag begrüßt, als ob wir schon immer dazugehören. Ein Radiojournalist spricht uns an und will ein Interview mit uns machen. Stefan beantwortet ihm seine Fragen ein Dolmetscher übersetzt alles ins russische... Ich bin gespannt, ob aus unseren Interviews was geworden ist...

Später fahren wir alle zur Garage von Jaruslav. Dort geht die Party erst richtig los. Ein Kocher wird rausgeholt und Plof gekocht. Kim fährt mit Jaruslav kurz weg und kommt mit einer Kiste Wodka wieder. Bei Wodka würde ich mich am liebsten raushalten, doch schon habe ich ein Glas in der Hand. Ich proste zu und stelle das Glas voll an die Seite. Sascha sieht es und gibt mir eine halbvolle Dose Bier und flüstert mir ins Ohr, ich soll damit prosten.... Das mache ich und komme um die Sauferei herum. Dann zeigt uns Jaruslav seine Jeep-Offroad-Videos von Sachalin und Kamschatka und wir spielen Tischeishockey. Stefan und Kim sind vom Wodka schon mächtig angeschlagen. Die können heute nicht mehr zurück in unser Hovel fahren. Es ist schon spät und immer mehr Biker verabschieden sich. Ich mache mich auch auf den Weg. Die anderen beiden schlafen mit Jaruslav in der Garage. Insgesamt bleiben wir 8 Nächte in Khabarowsk. Jeden Abend haben wir einen riesen Spaß mit den Bikern zu feiern und durch die Stadt zu cruisen. ...eine tolle Atmosphäre und Stimmung!!!

Inzwischen hat sich Cris aus Sydney zu unserer Truppe gesellt. Er will auch mit uns über Sachalin nach Japan mitkommen. Die Lichtmaschine seiner BMW ist kaputt, wird aber mit Hilfe der Biker schnell repariert. Trotz der schönen Zeit bei den Bikern bin ich froh, dass es am 05.09. endlich weiter geht. Wir stehen früh auf und räumen unseren Kram aus dem Hovel. Dann fahre ich mit Scott zur Post, um die Zolldokumente nach Japan zu faxen. Das Fax kostet fasst 3000 Rubel, genau soviel wie unsere Unterkunft für 7 Tage. Und im Nachhinein stellt sich heraus, dass es auch ohne Fax ginge. Es ist schon nach 12 Uhr, da geht es endlich los. Es macht Spaß, mal in einer Gruppe von 5 Moppeds zu fahren.

Gegen Abend schlagen wir unsere Zelte an einem kleinen See auf. Tausende von Kamaris stürzen sich auf uns. In einem großen Geländewagen kommen drei Leute vorbei und schenken uns zwei Enten und einen riesigen Lachs. Ich mache mich gleich daran, den Lachs auszunehmen und zuzubereiten. Die anderen sammeln Feuerholz und bauen den Grilliput auf. Das Abendessen ist gesichert, der Fisch schmeckt vorzüglich und ist fast zuviel für 5 Personen. Wir sitzen noch lange mit unseren Moskitonetzen über dem Kopf am Feuer ... eine wunderschöne sternklare Nacht.

Am Nächsten Tag gibt’s dann wieder Schotterpiste. Die Straße schlängelt sich durch den dichten Wald und über holzbeplankte Brücken. Wir kommen langsam voran. Gegen den Abend campen wir dicht an der Straße auf einer kleinen Lichtung. Da hören wir auf der Straße ein Motorrad vorbeifahren. Cris stellt sich auf sein Mopped und sieht eine BMW mit Alukoffern vorbeifahren. Ich schnappe schnell meinen Helm und fahre hinterher. In etwa 5 km habe ich ihn eingeholt. Es ist Anton aus Tschechien, er will auch über Sachalin nach Japan und dann nach Thailand weiterfahren. Ich nehme ihn in unser Lager mit. Mit Wodka und einem Lagerfeuer lassen wir den Abend gemütlich ausklingen.

Zu Sechst gehts weiter nach Wanino dem Fährhafen nach Sachalin. Dort erfahren wir, dass schon in der Nacht das nächste Schiff fährt. Wir fahren zum Bahnhof, wo wir die Tickets kaufen wollen. Gut, dass wir Anton mit im Boot haben. Er spricht perfekt Russisch und ist auch noch von Beruf Übersetzer für Japanisch! Die Story von dem Ticketkauf werde ich von Scott geschrieben hier einstellen. Nur soviel: wir haben den ganzen Tag dafür gebraucht, dann haben wir uns ein paar Bier gekauft und im Hafen gewartet. In der Nacht um 3 Uhr ging es dann endlich auf das Schiff: ein rostiger alter Seelenverkäufer. Unsere 8–Mann Kabine ist ein heruntergekommenes stinkendes Drecksloch... schlimmer als unser Hovel in Khabarowsk. Mine Koje knarrt so laut, dass ich irgendwann auf den Fußboden umziehe...geschlafen habe ich nicht viel.

Den nächsten Tag vergammeln wir an Deck. Es ist tolles Wetter. Die Fähre benötigt etwa 20 Stunden für das kurze Stück nach Sachalin. Um 21 Uhr abends legen wir endlich an. Am Ausgang werden unsere Pässe kontrolliert und dann eingezogen. Wir sind ratlos... Die Beamte meint, dass wir zur Milizstation im Bahnhof kommen sollen. Wir fahren unsere Moppeds von Bord, doch vom Hafengelände will man uns nicht herunterlassen. Wir müssen erst in ein Büro und dort eine Gebühr bezahlen. Dann suchen wir den bestimmten Bahnhof. Der Beamte dortweiß nichts von unseren Pässen und fängt an zu telefonieren. Nun sollen wir draußen warten. Als wir raus kommen, haben die anderen Beamten die Pässe schon. Die Frau vom Schiff hat sie vorbeigebracht. Wir sind erleichtert!

Der Fahrer eines Geländewagens mit japanischen Nummernschild spricht uns an. Er ist Mitglied der Enduroclubs von Sachalin. Er will uns einen Platz zum Campen zeigen. Wir folgen ihm durch die Nacht. Irgendwann fährt er von der Straße auf einen schlammigen Weg mit tiefen Pfützen und das im Stockdunkeln. Wir halten in einem Wald direkt an einem Fluss. Es sieht aus wie in einem Urwald alles ist mit hohen großblättrigen Pflanzen bewachsen. Hier bauen wir unsere Zelte auf. Der Fluss ist voll mit Lachsen, die aus dem Meer hierher zum Laichen kommen und dann sterben.

09.09. 2008 Als ich morgens aus dem Zelt krieche, ist es nebelig und alles ist klatschnaß. Wir kochen Kaffee und packen zusammen. Auf dem Weg zurück zur Straße stürzt Cris in einem tiefen Schlammloch. Die BMW springt nicht mehr an. Scott und Kim helfen, sie herauszuschieben. Mit trockenen Kerzen läuft sie dann wieder.

Wir wollen zu einem Ort, der vor Jahren von einem Erdbeben zerstört und dann nicht mehr aufgebaut wurde. Dieser befindet sich an einer Nebenstraße. Zuerst gibt es noch Holzbrücken über den Fluss, dann nur noch Furten und diese werden immer tiefer. Nach der vierten geben wir auf, drehen um und fahren nach Juschno-Sachalinsk, um Infos über die Fähre nach Hokkaido einzuholen. Wir erfahren, dass das nächste Schiff schon morgen geht und das nächste erst wieder in einer Woche. Ich wäre gerne noch ein paar Tage auf der Insel geblieben, aber eine Woche ist zu lange... der Sommer ist langsam zu Ende und Japan wollen wir uns ja auch noch anschauen.

Als wir uns einen Platz zum Schlafen suchen wollen, gabelt uns ein Biker auf und lädt uns zu sich nach Hause ein. Mit Wodka, Kaviar und anderen Köstlichkeiten verbringen wir unseren letzten Abend in Russland standesgemäß. ...Mütterchen Russland!

10.09.2008 Auf nach Japan!!! Punkt 8 Uhr morgens stehen wir vor dem Hafeneingang und warten. Zoll und Ausreise dauern etwa 2 Stunden, dann geht’s auf's Schiff. Kurz nach dem Ablegen werden wir gebeten, in den Laderaum zu kommen. Dort bekommen wir einen Eimer, Bürste und Hochdruckreiniger in die Hand gedrückt und müssen unsere Moppeds waschen. So dreckig dürfen wir nicht nach Japan herein. Wir haben große Mühe den Dreck der letzten 4 Monate und über 20000 km abzuschrubben. Ein Japaner im blauen Overall kontrolliert genaustens; was nicht richtig sauber ist, muss noch mal geputzt werden. Dann ist auch schon Hokkaido in Sicht. Nach dem Anlegen müssen wir ins Zollgebäude. Wir bekommen ein Visum für 90 Tage und die Carnets für die Moppeds werden gestempelt. Eine Versicherung müssen wir abschließen,danach dürfen wir fahren.

Das erste mal auf der linken Straßenseite... für mich ist es nicht so einfach. Dazu kommt soch, dass mein rechter Spiegel kaputt irgendwo in der Mongolei liegt. Aber ich gewöhne mich schnell daran. Wir finden eine günstige Unterkunft in einem Riders-House einer Art Jugendherberge speziell für Fahrrad- und Motorradfahrer. Jetzt bin ich am Östlichsten Punkt meiner Reise angekommen, von hier aus geht es also wieder in Richtung Heimat könnte man sagen. Ich bin aber froh, dass die Reise noch nicht vorbei ist ... ich habe ja noch 7 Monate ;-)

Dann bis zum nächsten Mal. Schöne Grüsse! Euer Matze

2008-08-29T09:19:00.006+01:00

Autoteilemarkt in Ulan Baatar

Buddhistisches Kloster in Burjatien

am Baikalsee...

Pplochaja Doroga (Schlechte Straße)

mein Mopped wird mal wieder repariert...

mit Scott und Kim im chinesischen Restaurant

Party bei den BLAG-BIKERN

Fackellauf von Moskau nach Vladivostock

2008-08-29T09:18:00.002+01:00

Montag 25. August 2008, Blagowacensk, Russia

Russland hat uns wieder zum dritten und letzen mal.

In Ulan Bator nehmen wir noch eine Appartement mitten im Zentrum und genießen noch 2 Tage das Stadtleben. Danach geht es auf den Weg zur russischen Grenze. Die Straße ist komplett asphaltiert und die Kilometer fliegen nur so dahin. Etwa 20 km vor der Grenze schlagen wir das letzte Mal unsere Zelte in Mongolia auf. Der Grenzübertritt am nächsten Tag läuft wie gewohnt problemlos und Russland hat uns wieder. Auf zum Baikal!!! Abends treffen wir 2 griechische Biker, die auf dem Weg nach Ulan Bator sind und eine Gruppe deutscher Wohnmobile, die in 80 Tagen um die Welt fahren.
Am 14.08 fahren wir bis zum Baikal. Der See ist nicht besonders spektakulär. Man hat das Gefühl, dass man steht an der Ostsee. Gebadet habe ich dann doch nicht im See, so wie es erst geplant war, an meinem Geburtstag (17.08.) im See zu schwimmen, ich bin halt kein Russe. Es ist aber nicht an der niedrigen Temperatur gescheitert, sondern an den Millionen von Kamaris (Moskitos). Eine Nacht haben wir dort ausgeharrt, dann sind wir geflüchtet weiter in Richtung Chita.

Ab Chita hört der Asphalt auf, dann beginnt das längste und härteste Stück Russlands für uns: etwa 3000 km auf der „Transkontinentalen“, der längsten Straße Russlands. Eine Nacht zelten wir mit zwei Deutschen, die in einem alten Auto auf dem Weg nach Jakutsk sind. Das Auto wollen sie dort verschrotten und mit einem Schiff auf der Lena und der Transsibirischen Eisenbahn zurückfahren. Irgendwann hinter Chita beginnt sie dann, die „Plochaja Daroga“ (schlechte Straße) von der uns alle erzählten. Tiefer Schotter, viel Verkehr und jede Menge Staub... Viele Autos mit Überführungskennzeicheichen kommen uns entgegen, die alle günstig in Japan gekauft und dann über den langen Weg in den Westen Russlands überführt werden. Zum Teil abenteuerliche Konstruktionen: 2 Autos hintereinandergehängt oder ein LKW, worauf ein Kleintransporter und darauf ein Auto sich befinden. Man muss höllisch aufpassen, im tiefen Schotten nicht zu stürzen. Die Kilometer ziehen sich wie Gummi. Mein Mopped lässt sich immer schwieriger in der Spur halten. Das Lenkkopflager scheint jetzt endgültig den Geist aufzugeben. Da ist bald mal wieder eine größere Schrauberaktion nötig. Ab und an gibt es dann mal wieder ein paar Kilometer Asphalt, das ist wie eine kleine Pause, man muß sich nicht mehr 1000-prozentig auf die Straße konzentrieren und kann den Blick auch mal schweifen lassen.

Endlose Birkenwälder ziehen vorbe, dann wieder Nadelwald, endlose sibirische Weite nur durch die Straße unterbrochen. Trotz der riesigen Wälder ist es schwierig, abends einen Platz zum Campen zu finden. Denn man kommt von der Straße nicht herunter. Sie ist meist über einen Meter hoch aufgeschüttet. Eine Nacht zelten wir auf einen zukünftigen Parkplatz, eine andere in einem ehemaligen Steinbruch. Wir hatten schon schönere Plätze.... An einer Tankstelle erzählt man uns, dass vor 30 Minuten 2 Motorradfahrer vorbeigekommen sind. Kurze Zeit später Treffen wir sie. Es ist Scott uns Kim aus England. Die beiden haben wir schon in Ulan Bator getroffen und dann noch mal am Baikal. Sie fahren auch nach Japan und dann weiter nach Alaska. Sie sind auf einer 2-jährigen Weltreise.

Gemeinsam geht es nach Blagowecensk. Wir wollen ein Internetcafe suchen und Informationen über die Fähre von Sachalin nach Japan einholen. In der Stadtmitte angekommen, fragen wir Passanten nach "Internet", da gabelt uns ein Mitglied der Blagbiker auf. Wir folgen ihm zum Clubhaus, eine zur Disko umgebaute große Garage. Hier können wir schlafen... Der Vizepräsident kommt und fährt mit uns in die Stadt, um etwas zu essen. Als wir zum Club zurück kommen, sind einige Biker eingetroffen und wir werden herzlichst begrüßt. Und da war sie auch schon in Gang die Party.... Wodka und Bier wird geholt und immer mehr Biker erscheinen. Wir zeigen ein paar Fotos auf dem großen Fernseher des Clubs und unterhalten uns mit Händen und Füßen. Ein sehr lustiger Abend mit zuviel Alkohol. Mit Ivan, einer der Biker, fahren wir noch in die Stadt, um sie bei Nacht anzuschauen. Auf der anderen Seite des Amur ist eine chinesische 2 Millionen Metropole mit buntem Lichtermeer. Spät lege ich mich auf ein Sofa im Club. Kim und Stefan schlafen schon; sie waren beide ziemlich blau. Am nächsten Morgen herrscht Katerstimmung...

Mit Slavo fange ich gegen Mittag an, das Lenkkopflager an meinem Mopped zu wechseln. Danach schweiße ich mit „Vitamin“, einem anderen Biker, den Kofferträger... zum X. mal. Als wir fertig sind, warten die anderen schon auf uns, um in einem Chinarestaurant grünes Bier zu trinken und was Leckeres zu essen. Zusammen mit den Bikern sitzen wir noch lange am Kiosk vor dem Club. Ihre Herzlichkeit und Gastfreundschaft kann man gar nicht in Worte fassen. Am nächsten Morgen beschließen wir noch eine Nacht zu bleiben. Wir gehen in die Stadt, ins Internetcafe und waschen unsere Moppeds.

Mit Ivan gehen wir am Abend in eine typische Stadtbanja. Von der Umkleidekabine kommt man in einen Großen Raum mit Bänke, auf denen Schüsseln stehen, um sich zu waschen. Von dort aus geht es in die eigentliche Banja (Sauna). Ivan prügelt auf uns mit einem Busch aus Birkenzweigen ein, es ist oschen scharka (sehr heiß) aber gut. Sauber und geschafft laufen wir zurück zum Club. Dort angekommen werden wir nach Hause eines Bikers eingeladen, um einen Bikerfilm zu schauen. Wieder ein sehr lustiger Abend... Wir packen unsere Sachen am nächsten Morgen und verabschieden uns von unseren Freunden. Es war eine sehr schöne Zeit bei den Bikern. Zu viert machen wir uns auf den Weg nach Xabarowsk.

Ja mal sehen, wie es von dort weiter geht. Entweder nach Sachalin und von dort aus nach Hokkaido oder nach Vladivostok und von dort aus nach Japan. Das werden wir in Xabarowsk entscheiden.
Na dann bis zum nächsten Mal, Schöne Grüße, Euer Matze

Mongolei Fotos

2008-08-10T13:38:00.014+01:00

Pferderennen beim Naadam in Xhoft

Ringer beim Naadam in Xhoft

Ringkampf beim Naadam in Xhoft

Jurtenküche

Naadam in Xhoft

Ich bin mal wieder auf die Schn... geflogen...

Spanische Teilnehmer der Charity Rallye London-Ulan Bator

Der steinige Weg zur Hauptpiste.

Kamelherde

Ein totes Kamel...

Die Maschine ist fast versenkt...

Und mal wieder ein Plattfuss...

Die Sonnenfinsternis am 01.08.2008.

Beobachtung der Sonnenfinsternis.

10.August 2008 Ulan Baatar, Mongolei

2008-08-10T13:37:00.008+01:00

Wir haben es geschafft!!! Nach über 2000 Offroad –Kilometern sind wir Vorgestern in Ulan Baatar, der Hauptstadt von Mongolia, angekommen.

Langsam ging es am 26.07. von Ölgii südwärts. Wir haben von verschiedenen Leuten Tipps bekommen, wo der beste Platz sei, um die Sonnenfinsternis zu erleben. Weiter im Süden am Rande der Wüste ist die Regenwahrscheinlichkeit viel geringer. Dort wollen wir hin, nach Altai. Doch bis zum ersten August haben wir noch ein paar Tage.

Auf dem Weg nach Xhoft, der nächstgrößeren Stadt, müssen wir einige Bäche durchquereren, bis wir vor einem breiten schnellfließenden Fluss stehen. Auf der anderen Seite stehen einige Mongolen, die mit einem typischen russischen Jeep unterwegs sind. Sie zeigen auf eine Stelle im Fluss und weisen uns den Weg gegen die Strömung. Ich frage mit Handzeichen, wie tief es ist. Sie zeigen so 30 bis 40 cm. Das ist kein Problem, denke ich. Es sieht aber viel tiefer aus... Na gut, ich versuche es. Mt ein bisschen Anlauf stürze ich mich in die Fluten. Und es ist doch viel tiefer als gedacht. Der Untergrund besteht aus rutschigen Steinen und die Strömung reist mich fast von der Maschine. Mit Ach und Krach schaffe ich es bis zur anderen Seite. Das war hart an der Grenze! Ich bin drüben... Stefan bringt vorher einige Sachen durch den Fluß. Er kann kaum hindurchwaten, so stark ist die Strömung. Später sagt er: “ Wenn du nicht schon drüben gewesen wärst, wäre ich da nicht durchgefahren“. Aber er schafft es auch gerade so, ohne sein Mopped im Fluss zu versenken. In Xhoft essen wir in einem Hotelrestaurant. Es gibt mal wieder nur Hammel. Ich kann es nicht mehr sehen! Damit fing es schon an, als wir das erste mal in Kasachstan waren. Doch hier in der Mongolei ist der Höhepunkt. Sogar das Geld riecht penetrant nach Hammel.

Ein Touristguide erzählt uns, dass an den nächsten 3 Tagen hier in Xhoft ein großes Nadam stattfindet. Wir kommen pünktlich zum Start des Pferderennens. Genial, das erleben zu können. Ich schätze, dass über hundert Pferde sich aufgereiht haben. Dann fällt ein Schuss und in einer riesigen Staubfahne jagen sie dem Ziel in 25 km Entfernung entgegen. Wir warten bis sich der Staub gelegt hat und fahren auch zum Ziel. Dort ist ein riesiges mongolisches Volksfest. Wir sind sofort von Leuten umringt. Gerne wäre ich über den Festplatz geschlendert, doch die Moppeds kann man hier nicht unbeaufsichtigt stehen lassen. Wir fahren zurück nach Xhoft und nehmen uns ein Zimmer. Morgen sind die Ringkämpfe im Stadion. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Wir erfahren, dass dieses Nadam nur alle 8 Jahre stattfindet. Wir sind mal wieder durch Zufall zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg ins Stadion. Jede Menge Buden stehen dort, es gibt Schnickschnack, Glücksspiel, etwas zu essen (natürlich Hammel). In der Arena kämpfen die muskelbepackten Ringer. Der Gewinner des Kampfes tanzt mit erhobenen Armen, als wolle er fliegen. Ringsherum drängeln sich die Zuschauer. Wir, die Rundaugen, fallen natürlich auf und werden neugierig beäugt.

Montag, 28.07. Wir bepacken unsere Moppeds. Danach gehen wir in die Stadt. Auf dem Zentralen Platz sind Jurten und eine Bühne für ein Folklorefest aufgebaut. Auf der Bühne wird in bunten Gewändern getanzt, gesungen und Pferdekopfgeige gespielt. In den Jurten stellen sich die einzelnen Sums (Kreise) vor. Wir schlendern lange über den Platz und lauschen den exotischen Klängen, dann machen wir uns auf den Weg über die Berge nach Altai. Der Weg führt wieder durch einige Furten, dann durch ein enges Tal. Wir treffen zwei Engländer in einem alten Suzuki Jeep. Sie nehmen an einer Charity Ralley von London nach Ulan Bator teil. Insgesamt sind es 80 Fahrzeuge, die dann in Ulan Bator für einen guten Zweck versteigert werden. Eine tolle Sache!

Wir treffen die letzen Tage immer mehr Touristen, die anscheinend alle in die gleiche Richtung unterwegs, sind um die Sonnenfinsternis zu erleben. Am 30.07. kommen wir nach einer anstrengenden aber wunderschönen Fahrt in Altei an. 20 km vor dem Ort steht ein Schild mit der Aufschrift „Altai Tourist Camp for total Solar Eclipse“. Wir fragen den Chef des Camps, ob wir unsere Zelte in Sichtweite aufbauen dürfen. Es geht klar und er sagt sogar seinen Leuten, dass sie auf unsere Sachen aufpassen sollen, wenn wir nicht da sind. Den nächsten Tag verbringen wir mit Moppedwartung, Klamotten waschen und rumgammeln und mit den Eclipse-Touristen quatschen. Die meisten sind extra für die Sonnenfinsternis angereist.

01. August 2008
Der Chef des Touristencamps besorgt uns einen Jeep, der uns in die Wüste zum optimalen Platz der totalen Sonnensfinsternis bringen soll. Um 16 Uhr fahren wir los. Es ist tolles Wetter, die Sonne brennt und keine Wolke ist am Himmel. Wir rumpeln durch die Wüste, überall stehen Zelte und die typischen russischen Kleinbusse mit Eclipsetouristen. Wir sind wohl an der richtigen Stelle. Auf einem Hügel stehen Franzosen, irgendein Pariser Astronomieclub. Wir stellen uns dazu und warten. Die Franzosen haben sogar eine Art Denkmal auf dem Hügel errichtet. Fernrohre und andere komische Apparate haben sie gen Himmel gerichtet... Um kurz vor 18:00 geht das Schauspiel los. Durch die Spezialfolie sieht man, wie sich der Mond langsam vor die Sonne schiebt. Das Licht ändert sich dann um 18:03; ist es dunkel. Nur der äußere Rand der Sonne ist noch zu sehen. Es herrscht eine komische Stimmung. Es ist still und alle schauen gebannt nach oben. Nach 2 Minuten wird es wieder heller. Ein einzigartiges Naturschauspiel, und wir waren live dabei...

Am 02. August packen wir unsere Sachen und machen uns auf den etwa 2000 km langen Weg nach Ulan Baator. Die letzten Tage verbachten wir hier, um auf die Sonnenfinsternis zu warten, sodass wir uns jetzt etwas beeilen müssen, da unser Visum am 14.08. abläuft. Im Touristencamp erkundigen wir uns nach dem besten Weg zur Hauptpiste. Er führt uns durch enge Flusstäler, über steinige, mehr als 3000 m hohe Berge und durch eine sandige Wüste. Es ist die schlimmste Strecke, die wir bisherfuhren. Wir brauchen 3 Tage bis zur Hauptpiste und ich stürze 3 mal. Aber die Landschaft ist traumhaft. Endlich erreichen wir vor Gobi-Altai die Hauptpiste. Jetzt kommen wir schneller voran. Wir fahren von morgens bis es dunkel wird. Nur mittags machen wir eine Pause und baden in einem Fluss. Ich habe mal wieder einen Platten.

Von Bajangor fahren wir Richtung Süden nach Zezerleg. Der Weg führt durch ein steiniges Flusstal. Nach 5 Flussdurchfahrten stehen wir erneut vor einer tiefen Furt. Ein Geländewagen durchquert die Furt von der anderen Seite, das Wasser reicht bis über die Scheinwerfer. Für die Moppeds ist das zu tief. Wir geben auf und fahren zurück nach Bajangor und dann weiter die Südroute. Das hat uns einen Tag gekostet. Auf der Hauptpiste läuft es besser. Auf etwa 5 km Breite führen unzählige Fahrspuren in die gleiche Richtung. Man muss sich nur eine gute aussuchen, dann kommt gut voran.

06.08. Um halb 8 klingelt der Wecker, frühstücken, Zelt zusammenpacken, losfahren: der Alltag in den letzten Tagen. Ab Arwajcheer führt dann 400 km feinster Asphalt. Im Vergleich zu den letzten Tagen fliegen wir nur so dahin und schaffen die letzten 500 km bis Ulan Bator in einem Tag. In Ulan Bator angekommen fahren wir zum Oasis Guesthouse dem Treffpunkt für Motorradreisende in Ulan Bator und beziehen eine Jurte. Jens mit seiner AfrikaTwin, den wir schon in Kirgistan getroffen haben, ist auch gestern hier angekommen. Das Guesthouse wird von einem deutsch-östereichischen Paar betrieben. Es gibt Schnitzel mit Pommes, endlich mal was "Vernünftiges" und kein Hammel. Es gibt viel mit den anderen Mopedfahrern zu bequatschen.

08. 08. Heute ist erstmal mein Mopped dran. Der Luftfilter muss sauber gemacht werden und einige andere Kleinigkeiten. Abends geht es mit den anderen in die Stadt in einen "Biergarten" und wir schauen die Eröffnung der olympischen Spiele.

Jetzt werden wir noch 2 Tage in Ulan Bator bleiben und uns dann auf den Weg nach Russland zum Baikal machen.

Dann bis zum nächsten Mal.

Schöne Grüße an Alle!

Euer Matze

Fotos vom Altai, Juli 2008

2008-07-24T12:04:00.016+01:00

Fragen nach dem Weg in Mongolia.

Hans borgt uns ein GPS-Gerät für die Mongolei DANKE!!!!

Spontanes Motorradtreffen vor der mongolischen Grenze.

Im russischen Altai.

Besuch in unserem Zeltlager im mongolischen Altai.

Der perfekte Campingplatz im mongolischen Altai.

Und noch einmal der Besuch...

Im mongolischen Altai...

Nationalpark im mongolischen Altai.

Mein grosser Fang (43cm) ... keine Ahnung was für einen Fisch wir gegessen haben.

Lecker, der selbt gefangene Fisch...

Mongolischer Altai.

Russiche Gelandewagenfahrer laden uns zu Speck und Brot ein.

Nationalpark im mongolischen Altai.

Mal wieder Besuch in unserem Lager.

23.07. Ölgii, Mongolei

2008-07-24T12:03:00.011+01:00

Da dachten wir, dass es schwierig wird, sich aus der Mongolei zu melden.... doch hier in Ölgii, der ersten größeren Stadt gibt es ein Internetcafe neben dem anderen.

Von Gorni Altai gind es dann nach Aja weiter. Es regnet mal wieder und wir suchen uns eine kleine Holzhütte. Die Banja wird auch gleich angeheizt und später werden wir von den Hütten-Betreibern zu Bier und Schaschlik eingeladen. Morgen wollen Stefan und ich uns mal für 2 Tage trennen. Stefan will weiter in die Berge. Ich fahre von der M52 ab, in Richtung Cemal und finde einen schönen Campingplatz am Fluss. Neben mir kommt gerade eine Familie an und baut auch ihr Zelt auf. Ehe ich nich versehe, werde ich wieder eingeladen: es gibt Borsch (russicher Eintopf) und Wodka. Einen trinke ichn dann lehne ich dankend an. Mit der Wodkatrinkerei kann es so nicht weiter gehen. Dann bekomme ich einen Becher Wein eingeschenkt; das lasse ich mir gefallen. Tanja, die Tochter meiner Zeltnachbarn, holt eine große Wasserpfeife raus... Da hatte ich schon lange mal wieder Lust drauf. Wir sitzen am Feuer, trinken Wein und rauchen Wasserpfeife... Später gehe ich mit dem Vater noch angeln, doch wir fangen leider nichts. Wir sitzen noch ewig am Feuer, trinken noch einige Becher Wein und der Vater noch einige Becher Wodka, bis er im Zelt verschwindet und laut zu schnarchen anfängt... Ich verabschiede mich auch und verschwinde in meiner Stoffhütte.

Am nächsten Morgen koche ich Kaffee für meine Nachbarn; wir frühstücken zusammen. Ich packe und fahre weiter nach Cemal. Mal wieder überrascht mich dort der Regen. Ich beschließe zurück zur M52 und dann in Richtung Inja zu fahren, wo ich mich morgen Mittag mit Stefan treffen will. Eigentlich wollten wir per Handy einen Treffpunk ausmachen, doch unsere SIM-Karten scheinen im Altai nicht zu funktionieren. Nach Inja sind es noch über 200 km. Ich fahre die ganze Zeit im stömenden Regen und sehe leider nichts von den schönen Bergen. Etwa 60 km vor Inja sehe ich Zelte unten am Fluss. Es ist ein Campingplatz mit Banja, hier bleibe ich und baue auch mein Zelt und das Tarp im Regen auf. Als ich fertig bin hört es auf.... Dann gehe ich in die Banja, dort halte ich es nicht lange aus, sie ist 90 Grad heiss. Und dann rutsche ich beim Wasserholen auf den glitschigen Steinen aus und falle in den kalten Fluss. Na toll... irgendwie nicht mein Tag heute.

Morgens werde ich von der Sonne geweckt. Kurz vor Mittag komme ich in Inja an und fahre eine Runde durch den Ort. Stefan ist noch nicht da, kommt aber kurze Zeit später und berichtet von seinen 2 Tagen. Er hatte noch mehr Pech als ich, schlechtes Wetter, einen Plattfuß und 4-mal im Modder auf die Schnau... gefallen...
Wir fahren zur mongolische Grenze, heute ist der 13.07. und am 15.07. müssen wir aus Russland raus sein, weil unser Zoll für die Moppeds abläuft. Bis zur Grenze sind es noch 250 km. Gegen Abend finden wir einen schönen Camp-Platz mit Aussicht auf die schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Hier gibt es jede Menge Feuerholz. Wir grillen die gekauften Würstchen.

14.07. Wir fahren in den letzten größeren Ort vor der Grenze und kaufen Proviant ein. Vor dem Grenzort sieht Stefan Zelte und etwas was Moppeds mit Alukoffern ähnelt.... Wir fahren hin und treffen 5 Deutsche und einen Finnen mit Motorrädern, die auch morgen in die Mongolei wollen. Ein kleines spontanes Moppedtreffen im Altai auf 2000 m Höhe: SUPER! Das Benzingerede endet, als der Regen wieder anfängt und sich alle in ihre Zelte verkriechen. Dann beginnt von allen Seiten ein Schnarchkonzert. Hans, einer der Mopedfahrer, borgt uns netterweise ein GPS-Gerät mit Lenkerhalter, das er als Ersatz dabei hat. BESTEN DANK DAFÜR!! Ohne würde es in der Mongolei echt schwierig sein.

15.07. Ich höre, wie die anderen schon früh zusammenpacken. Sie haben auch einen straffen Zeitplan und wollen schon in 8 Tagen in Ulan Bator sein. Ich krieche auch aus dem Zelt und koche erst mal nen Kaffee. Wir beide wollen später zur Grenze fahren, denn mit so vielen Leuten auf einmal dauert es sicher länger. Adressen werden ausgetauscht und Fotos gemacht, dann fahren sie los. Wir packen auch zusammen und fahren dann hinterher. Genau zur Pause der Beamten kommen wir am russischen Grenzposten an und müssen 3 Stunden warten. Dann geht es endlich los. Die Abfertigung hier dauert nicht lange und wir fahren wir die 20 km im Niemandsland bis zum mongolischen Posten. Dort sehen wir die anderen Moppedfahren, wie sie gerade auf die Moppeds steigen und abfahren. Bei uns geht mal wieder alles ganz schnell und schon sind wir in Mongolia drin.

Die Straße hört auf und wird zur Piste mit mehreren Fahrspuren. An der Seite liegt ein totes Pferd und riesige Geier mit nackten Hälsen machen sich über das Aas her. Wir fahren nach Öglii, dort werden wir auf der Straße von einem Paar in einem Wolga abgefangen. Sie locken uns mit einem Zimmer, Banja, Dusch, Internet, kuschat.: für 10 Dollar. Wir können nicht widerstehen und folgen dem Wolga zu einem typischen Gehöft mit zwei flachen Gebäuden. In einem davon bekommen wir ein Zimmer. Dort sitzt noch eine ganze Familie und wir denken, dass sie alle bestimmt gleich gehen. Falsch gedacht, alle bleiben am Tisch sitzen, und es gibt erst mal Tee undet was zu Essen. Danach will ich mich eigentlich noch mit GPS-Kram beschäftigen, doch die Familie bleibt. Stefan will duschenund bekommt dafür einen Teekessel: das Wasser wir über den Kopf gekippt, na toll. Internet und Banja kekommen wir auch nicht zu Gesicht und die Betten sind reine Folterbänke. In der Nacht kracht es auf einmal laut: Stefans Bett ist gebrochen... Früh morgens werden wir geweckt, weil die Oma Tee machen will... Wir packen und verschwinden.

Im Touristenbüro kaufen wir Tickets für den Nationalpark und fahren wir in die Berge des mongolischen Altai. Dort soll es Felsmalereien aus der Steinzeit geben. Auf dm Weg dorthin finden wir den perfekten Zeltplatz. Eine ebene Grasfläche, die durch einen Felshügel geschützt ist, davor befindet sich ein klarer, langsam fließender Bach. Die nächsten Jurten sind mindestens 2 km entfernt, heir haben wird Ruhe und wollen erst mal 2 Tage bleiben.

Noch haben wir unsere Zelte nicht aufgebaut, da kommt schon der erste Besuch. Ein alter Mann mit einem Zickenbart kommt aus dem Gebüsch. Wir können uns nicht verständigen, da er kein russisch spricht. Er schaut sich die Moppeds und die Zelte an, dann klettert er mit seiner Krücke geschickt über die Steine im Bach und läuft in Richtung seiner Jurte. Später kommt er mit seiner Enkelin noch einmal, und wir laden die beiden zu Tee und Kekse ein.

17.07. Heute ist erst mal Waschtag angesagt. Ich habe keine sauberen Sachen mehr. Noch in Russland habe ich mir zum Waschen eine Schüssel gekauft, die an Stelle der Reifen super auf meinen Koffer passt. Die Sachen sind schnell gewaschen und aufgehängt, dann bin ich erst mal dran. Ab in den Bach zum Duschen; endlich mal wieder richtig waschen. Die letzte Banja ist auch schon ein paar Tage her... das war dringend nötig. Immer wieder gibt es einen kräftigen Gewitterschauer mit heftigen Böen. Dann verkriechen wir uns in unsere Zelte und lesen.

18.07. Wir sitzen noch beim Frühstück, als der Alte mit seinen beiden Enkeln kommt und uns eine Milchkanne voll mit leckerem Ayran bringt. Die beiden, ein Junge und ein Mädchen etwa 6-8 Jahre alt, lässt er bei uns und geht spazieren. Erst sitzen sie noch schüchtern am Bach und beobachten uns beim Zusammenpacken, dann kommen sie und schauen und werden immer zutraulicher bis sie bei Stefan im Zelt liegen und seinen Helm aufhaben... alles anfassen und ausprobieren und langsam etwas frech werden... Der Alte kommt und kommt nicht wieder. Wie werden wir die beiden jetzt wieder los? Wir packen langsam weiter. Irgendwann haben die Kinder keine Lust mehr, uns zu ärgern und gehen zurück zu ihrer Jurte.

Weiter geht es in das Flusstal, in die Richtung, in der die Felsmalereien sein sollen. Doch an einer breiten Furt ist Schluss. Der Fluss ist in den letzten Tagen durch den Regen stark angestiegen und fließt ziemlich schnell. Das lassen wir lieber sein unf fahren nicht durch... Wir bauen unsere Zelte in der Nähe der Furt auf einer mit Blumen bewachsenen Wiese auf. Es fängt schon wieder an zu regnen. Nach dem Regen genießen wir unsere eine China-Suppe und bewundern den Regenbogen am Horizont. Die Nacht wird kalt...

19.07. Der Fluss ist über die Nacht noch breiter geworden, wir beschließen umzukehren, und in den anderen Nationalpark an der kasachischen Grenze zu fahren. Auf dem Weg dorthin kommen wir durch ein verschlafenes Dorf, in dem wir unsere Vorräte auffüllen und etwas essen. Dann geht es in ein enges Flusstal; der Weg wird immer schlechter. Auf kleinen grünen Wiesen am Fluss stehen geschützt unter Fichten einige Jurten. Daneben weiden Pferde und Jacks.
Uns überrascht wieder ein Wolkenbruch. Wir halten an, spannen das Tarp zwischen den Moppeds auf und kauern uns darunter. Als der Regen nachlässt, fahren wir weiter und finden direkt am Fluss einen schönen Platz zum Campen. Ich packe gleich meine Angel aus, fange aber nichts. Also wieder China-Suppe heut Abend....

20.07. Ich stehe schon um 6 Uhr auf, und schnappe mir meine Angel. Ich muss doch endlich mal was fangen! Es dauert nicht lange, da habe ich den ersten Fisch. Dann noch einen größeren. Beim dritten höre ich auf, denn für ein Abendbrot reicht es. Stefan kommt auch langsam aus dem Zelt, wir frühstücken, packen und fahren weiter zu den Bergseen im Nationalpark. Für etwa 60 km brauchen wir über 3 Stunden. Die Piste ist wirklich schlecht und hart. Wir sind an der Grenze davon, was wir uns und unseren Moppeds zumuten wollen. Aber es hat sich gelohnt! Die Landschaft dort ist traumhaft. Windgeschützt schlagen wir unsere Zelte in einem Fichtenwald auf. Wir suchen Feuerholz, kochen Reis und grillen die Fische über dem Feuer. Keine Ahnung was ich da gefangen habe, aber lecker sind sie. Als wie satt sind, kommen 5 Kinder und bringen uns eine Flasche Ziegenmilch und eine Flasche Ayran. Wir teilen Kekse aus. Ja, nun stehen sie da und bewegen sich nicht. Ich mache Fotos und zeige sie ihnen auf dem Display. Das finden sie toll. Wir wissen nicht so recht, was wir mit ihnen machen sollen. Sie stehen immer noch so da. Wir überlegen, was wir ihnen noch geben könnten, haben aber nichts. Jetzt fangen sie an, für uns Feuerholz zu sammeln, obwohl wir noch genug haben und stellen sich wieder bewegungslos hin. Russisch verstehen sie anscheinend auch nicht. Also fangen wir an, unser Geschirr abzuspülen. Der eine etwa 9-jährige Junge zeigt auf die Bierflasche. Nein! Kinder bekommen von uns kein Bier. Irgendwann kommt eine Frau, vielleicht die Mutter, und holt die Kinder nach Hause. Wir sitzen noch bis nach 12 Uhr am Feuer und kriechen dann müde und geschafft von der anstrengenden Fahrt in unsere Zelte.

Der Rückweg vom Nationalpark war wieder sehr ansträngend, aber schön. 2Tage haben wir dafür gebraucht. Jetzt haben wir uns ein günstiges Hotel in Ölgii für 2 Tage genommen. Wir wollen mal wieder zum Frisör, Internet aufsuchen und unsere Moppeds warten. Morgen geht es dann weiter Richtung Süden, wo wir uns dann am 01. Mai die Sonnenfinsternis anschauen wollen. Drückt die Daumen das es dann nicht regnet.

Na dann bis zum nächsten Mal.
Schöne Grüsse!
Euer Matze

Fotos von Kasachstan

2008-07-09T11:49:00.009+01:00

Der russische Altai.

Während der kasachischen Grenzkontrolle.

Endlich: nach 2 Stunden auf dem Flughafen in Almaty habe ich die Ersatzteile.

Mein Mopped wird mit vielen Zuschauern repariert.

Die Moppedreparatur.

Der Stoßdämpfer wird zerlegt.

Unser Nachtlager in der Atombombensteppe.

Eine lustige Runde in der Banja (Sauna).

Vor der Bikerbar in Barnaul.

Hier wurden unsere beiden GPS-Geräte gestohlen.

Der erste Fisch an meiner Angel, juhuuu...

Eine endlos geradeaus verlaufende Strasse durch die Steppe.

Kasachstan

2008-07-09T11:46:00.005+01:00

6. Juli 2008, russischer Altai
Es ist schon wieder lange her, als ich mich das letzte mal meldetet. Inzwischen sind wir wieder in Russland und bis zur Mongolei ist es quasi ein Katzensprung entfernt. Es passierte viel und ich hatte kaum Zeit, mein Tagebuch zu schreiben, oft aber auch einfach keine Lust...

Am 24.06 fuhren wir von Bishkek wieder nach Kasachstan. Der Grenzübertritt ging, wie immer bis jetzt, problemlos - auch ohne Registrierung und Zoll! Die Deutschen Geländewagenfahrer haben ja mal wieder auf dem Zollamt gesessen und sich irgendwelche Stempel besorgt und erzählten uns Horrorgeschichten, wie teuer es werden kann, wenn man es nicht macht. Bei uns geht es immer auch ohne den ganzen Aufwand. Vielleicht haben wir auch einfach bis jetzt nur Glück gehabt und bekommen irgendwann die Quittung?! Nein, positiv denken!!!
Wenn die Beamten verlangen, dass ich die Koffer aufmachen soll, mache ich erst mal den großen auf, in dessen Deckel die Route und zahlreiche Fotos aufeingeklebt sind. Und das lenkt dann schon von der eigentlichen Kontrolle ab und sie interessieren sich dafür... und ich brauche die anderen Sachen gar nicht mehr zu öffnen. Der Trick hat sich bis jetzt bestens bewährt, auch bei Polizeikontrollen.

Kaum sind wir in Kasachstan, werden wir auch schon an einer Kreuzung von den netten Beamten angehalten. Wir müssen sie zum Auto begleiten, wo unsere Papiere kontrolliert werden. Stefan muss sich ins Auto setzen. Der Polizist macht das Geldzeichen und sagt Dollar... Wir lachen beide und ich denke: Das sitzen wir aus. Der Beamte gibt uns die Papiere zurück und lässt uns fahren. Das Lachen hat ihm wohl gezeigt, dass es nicht so leicht ist, was zu holen... Im Umgang mit der Miliz, sind wir mit der Zeit ganz schön abgebrüht geworden.

Wir fahren weiter nach Töli Bi, das früher zu Sowjetzeiten Novotroitzk hieß. Hier ist Olga, meine beste Freundin, geboren. Wir versuchen an Hand einer Skizze und mit Hilfe von Anwohnern das ehemalige Haus von Gitleins zu finden. Ich weiß nicht so recht, ob wir letztendlich das richtige fotografierten. Dicke schwarze Wolken ziehen auf und Blitze zucken. Wir fahren und suchen uns einen Platz zum Zelten.

26.06.2008 - auf nach Almaty.
Hier sollen ja bald mein neuer Stoßdämpfer und die anderen Ersatzteile mit dem Flugzeug ankommen. Wir fahren eine in der Karte gelb eingezeichnete Straße entlang, die zuerst noch asphaltiert ist und dann nur noch ein Weg an der Bahnschiene führt. Doch laut GPS sind wir richtig. Also fahren wir weiter. Es macht richtig Spaß, trotz eines kaputten Stoßdämpfers. Abends zelten wir ca. 50 km vor Almaty in der Hugeligen Steppe. Nachts regnet es in Strömen, jedoch am Morgen weckt uns schon wieder die Wärme der Sonne... Wir packen zusammen und fahren nach Almay. Ich kaufe mir dort eine kasachische SIM Card und telefoniere mit Olga wegen der Ersatzteile. Sie erzählt mir, dass das Paket Morgen früh ankommt. Es passt ja super! Wir suchen nach einem günstigen Hotel, doch Almaty ist sehr teuer. Wir finden nichts, was unserem Budget entspicht. Also entscheiden wir aus der Stadt zu fahren und essen erst mal in einer Schaschlikbude. Wir werden vom Unwetter überrascht. Der Pavillon, unter dem wir saßen, geht fliegen. Wir flüchten in einen Magasin. Diese Nacht campen wir 20 km vor Almaty auf einem Feld.

27.06.2008: Wir fahren zum Internationalen Flughafen in Almaty, um die Ersatzteile für mein Mopped abzuholen. An der Information spricht niemand Englisch. Ich frage nach dem Cargo-Terminal. Niemand kann mir helfen. Die Dame am Info-Terminal telefoniert und drückt mir den Hörer in die Hand. Am anderen Ende ist eine Frauenstimme, die ein entwas besses Englisch spricht. Ich frage wieder nach dem Cargo-Terminal. Sie kann mir nicht weiterhelfen. Dann erwähne ich die Turkish Airlines, mit der das Paket ankommen soll. Dort soll ich jetzt hingehen. Ich denke, "die wollen mich doch bloß loswerden" und laufe in das Hotel, wo die Airline sitzt. Ich treffe auf einen Mitarbeiter der Englisch spricht und der weiß, wo der Cargoterminal ist, der auf russisch CBX heißt. Aha... Das CBX ist ca. 3 km vom Flughafen entfernt!
Dort frage ich mich durch die Büros und werde von dem einem zum anderen geschickt. Passkopie hier, Zollerklärung dort, Stempel 3. Etasch, Zoll bezahlen 1. Etasch.... Sage und schreibe 45, nicht Euro oder Dollar, sondern Tenge muss ich an den Zoll verrichten. Das sind umgerechtet 24 Cent! Sehr günstig im Vergleich zum dem, was in Deutschland vermutet und erfahrungsgemäß bazahlt wurde (ca. 100 €). Nach etwa 2 Stunden habe ich das Paket endlich in der Hand! Wir verstauen die Sachen und fahren in nördlicher Richtung aus der Stadt. Große Lust, heut noch zu schrauben habe ich nicht, denn das Mopped lauft ja...

Qapshaghay liegt am See Ysyk Köl und ist Naherholungsgebiet von Almaty. Dort wollen wir am See campen. Zuvor essen wir aber erstmal etwas in einem Supermarkt. Als wir zu den Moppeds zurückkehren, steht daneben ein weißer, getunter Toyota Celica. Der Besitzer sprach uns an. Zuerst dachte ich, dass es auf die übliche Fragerei hinausgeht: wohin, woher.... Er wartet schon eine Weile auf uns. Er ist auch Biker. Ich frage ihn, ob er einen Federspanner hatt und die Stoßdämpferfeder wechseln kann. "Kein Problem", meint er. Zuerst fährt er mit uns zu einem bezahlbaren Hotel, wo er dann auch noch, wie wir später feststellen, die Rechnung für uns bezahlt. Danach fahren wir zu seiner Garage und reparieren in Rekordzeit mein Mopped. Als das Mopped fertig geschraubt ist, fahren wir mit seinen Freunden in einem Geländeminibus zu einem Stausee und werden zum Essen und Bierchen eingeladen. Für uns gibt es keine Chance, etwas zu bezahlen. Gastfreundlichkeit!

Am nächsten Morgen werden wir von Crazy Frog unserem Gatgeber, Dima und Jefgeni abgeholt und fahren in ein Flusstal, wo eine große Filmkulisse von irgendeinem Holywoodfilm steht. Die Landschaft ist traumhaft, wenn nur nicht diese tausende Fliegen wären. Wir springen in den Fluss, um uns abzukühlen und fahren wieder zurück. Crazy Frog, der auch Dima heißt, muss leider arbeiten, die anderen beiden nehmen uns jedoch zum Yachtklub mit. Sie versuchen, einen Jetski zu reparieren, was leider nicht klappte, sonst hätten wir eine Runde auf dem Wasser drehen können. Inzwischen habe ich es geschafft, Dima wenigstens das Geld für das Hotel zurückzugeben. Abends fahren wir zu einem See, grillen Schaschlik und machen Lagerfeuer. Wir verbrachten einen sehr schönen Abend mit unseren neuen Freunden!

29.06.2008
Als wir die Sachen zusammenpacken, kommt Dima (Cracy Frog) um sich verabschieden. Er fährt mit einem Crossmoped zu irgendeiner Crossveranstaltung nach Almaty. Die anderen beiden besuchen uns etwas später und bringen uns aus der Stadt. Ein herzlicher Abschied... dann geht es mit repariertem Mopped ab in die endlose Steppe Kasachstans. Wir fahren den ganzen Tag und schaffen einige Kilometer. Abends bauen wir unsere Zelte an einem Fluss auf. Neben uns grillen Kasachen Schaschlik. Unser Lager steht noch nicht, da sind wir auch schon eingeladen: Schaschlik, leckerer Salat und Piraschki. Diese Gastfreundschaft erleben wir sehr häufig. Ich telefoniere mit "Zuhause", denn meine Nichte Kira hat heute ihren fünften Geburtstag. Alle sind Zuhause und feiern. Ein schönes Stück Erdbeertorte und richtigen Kaffee hätte ich jetzt auch gern... Der kleine Anfall von Heimweh verfliegt jedoch schnell. Die Kasachen verabschieden sich und überreichen uns noch eine große Tüte mit Piraschki, Brot, Keksen und Konfekt. Am Lagerfeuer sitzen wir bis es dunkel ist, später verkriechen wir uns in unsere Zelte.

30.06.2008
Früh bauen wir unsere Zelte ab und fahren den ganzen Tag durch die Steppe, der nur unterbrochen von kleinen Pausen und Tankstopps ist. Es gibt hier nicht viel zu sehen. Gegen Abend bauen wir unsere Zelte etwa 250 km vor Semipalatinsk in der Steppe auf. Irgendetwas war doch in Semipalatinsk?! Wir befragen Wikipedia. Was wir dort lesen, gefällt uns gar nicht. Hier haben die Russen mehr als 500 Atombomben getestet. Es ist kein schöner Gedanke. Wir sind jedoch etwas beruhigt, dass wir am südlichen Rand des Geländes campen, denn die Bomben wurden im Norden gezündet. Mit den Gedanken an radioaktive Verstrahlung schlafe ich ein.

Der nächte Tag verging war mal wieder nur mit Fahrerei - immer nur geradeaus. Am 02.07. sind wir dann wieder in Russland eingereist - wie immer ohne Probleme. Die Landschaft ändert sich kaum in Russland, nur dass die Felder nicht, so wie in Kasachstan, brach liegen. Hier scheint es, wirtschaftlich besser zu laufen.
Diese Nacht zelten wir an einem kleinen See. Bauarbeiter, die neben uns eine Datscha bauen, laden und zum Essen und in die Banja (Sauna) ein.

03.07.2008
Die letzetn 50 km bis Barnaul haben wir schnell abgespult. Dann verbringen wir den ganzen Tag mit der Suche nach einer günstigen Unterkunft.Es ist nichts zu machen, in unserer Preisklasse gibt es hier einfach nichts. Wir sind ein bisschen Ratlos eigentlich wollten wir zwei drei Tage hier bleiben. Wir finden eine urige Bikerbar in der alles aus Moppedteilen zusammengeschweißt ist und essen erst mal was. Die Mädels dort telefonieren für uns nach einer günstigen Unterkunft herum, finden aber auch nichts. Als wir gehen wollen, kommt Schenja, ein langhaariger Biker auf einer dicken Chopper. Wir begrüßen uns und ich erzähle ihm von unserem "Wohnungs-Problem". Er holt erst mal Tisch und Stühle vor die Bikerbar und bestellt eine Rund Bier. Wir protestieren, es zu trinken, weil wir noch fahren müssen, aber es hilft nicht, wir bekommen auch ein Bier. Na gut, eins geht, obwohl 0,0 Promille in Russland ist und ich eigentlich nichts trinke, wenn ich fahre. Nach und nahc kommen immer mehr Biker und es wird ein sehr lustiger Abend. Leider wir haben aber immer noch keinen Platz zum Schlafen. Schenja telefoniert und findet eine Hütte, die uns mit 36 Euro eigentlich zu teuer ist, doch wir willigen ein, denn der Abend ist zu schön, um ihn jetzt schon zu beende. Mit 4 Motorrädern und einem Geländewagen fahren wir zur Unterkunft. Und dort gibt es erstmal reichlich Wodka und Bier. Später gehen wir noch in die Banja... ein sehr lustiger Abend. Spät in der Nacht falle ich betrunken ins Bett. Nächsten Morgen komme ich vor dem Mittag natürlich nicht aus dem Bett. Das Frühstück will mir auch nicht so richtig schmecken und dann fängt es auch noch an, zu regnen.

Wir fahren im Regen nach Bisk und steigen in einem alten Hotel aus sozialistischen Zeiten ab. Erst mal eine schöne heiße Dusche nehmen. Auf dem Innenhof des Hotels feiert eine Gruppe von 6 Frauen und 3 Männern, wahrscheinlich Arbeitskollegen, zur Musik eines Alleinunterhalters. Wir setzen uns an den Nebentisch. Eine 50-jährige Frau kommt mit einer Flasche Wodka zu uns rüber und eh wir uns versehen, haben wir ein Glas in der Hand und sind mittendrin... Wir tanzen zu dem letzen Lied, dann packt der Alleinunterhalter zusammen. Das macht nichts, jetzt stimmen die Frauen ein Liedchen an. Dann sind wir an der Reihe, mir fällt nichts ein, dann singt Stefan ein Lied aus seiner Heimat. Wieder mal ein sehr lustiger Abend.

05.07.2008 Es regnet schon wieder bis kurz hinter Gorni Altai, der letzten größeren Stadt vor der Mongolei. Wir finden einen Campingplatz an einem Fluss, hier wollen wir einige Tage bleiben. Kaum haben wir die Zelte aufgebaut und uns ein bisschen umgeschaut, werden wir schon wieder zu Wodka und Schaschlik von einer Gruppe Jugendlichen eingeladen. Es wird wieder feuchtfröhlicher Abend. So kann es nicht weitergehen... ;-)
Gegen Morgen stellen wir verkatert fest, dass uns beide GPS-Geräte geklaut wurden, die wir vergessen hatten, vom Mopped zu nehmen. Mist, aber selber schuld, wir waren zu unvorsichtig. Oft hatten wir die Geräte einfach drauf gelassen, weil eh nichts passiert ist, doch hier auf dem Platz waren einfach zu viele Leute unterwegs. Und jemand hat eben die Gelegenheit genutzt. Toll, wir sind kurz vor der Mongolei, dem einzigen Land unserer Tour, wo man das GPS wirklich braucht und beide Geräte sind nun weg. Meine alten Handschuhe, die ich zum Trockenen aufhing, wurden auch geklaut.

Es regnet mal wieder bzw. immer noch. Der Chef vom Camping meint, dass das Wetter an den nächsten Tage so bleiben soll. Ich packe meine Angel aus und versuche mein Glück, einen Fisch zu angeln. Kurze Zeit später, habe ich einen kleinen Fisch - dann noch einen... Größere soll es hier wohl nicht geben, erzählt mir ein anderer Angler und ich werfe die Fische wieder zurück ins Wasser. Stefan hat sich erkältet und es regnet schon wieder in Strömen.

07.07.2008
Wir packen im Regen unsere Zelte zusammen und fahren nach Gori Altai zurück. Dort nehmen wir für 3 Tage ein Zimmer in einer Gastinica und wechseln unsere Reifen und Öl und füllen unsere Vorräte für die Mongolei auf.
Tina hat mir per Email geschrieben, dass es nach der Parlamentswahl in der Mongolei zu Unruhen gekommen ist. Das hört sich nicht so gut an. Das Wetter ist auch noch nicht besser und hoffentlich sind in der Mongolei die Flüsse nicht so hoch und die Pisten modderig.
Am 20. Juli wollen wir in die Mongolei einreisen. Ihr werdet von mir in der nächsten Zeit wahrscheinlich nichts hören, bis wir wieder eine größere Stadt erreichen.
Na dann, das war's erst mal wieder von mir,
Schöne Grüße und Danke für die netten Kommentare!
Euer Matze

2008-06-23T15:27:00.011+01:00

Ein Wiedersehen am Karakulsee. Die 4 deutschen Geländewagenfahrer treffen wir noch öfter...

Ein Murmeltier.

Die chinesische Grenze ist in Sicht...nur können wir leider nicht rein.
Unsere improvisierte Dusche im Hotel in Osh, um warmes Wasser zu bekommen. Wenigstens etwas.

Ein kirgisisches Reiterspiel: Buzkashi.
In Kirgisien.

Ein Jack steht am Karakulsee...
Auf 4655 Meter über dem Meer.
Auf 4655 Meter über dem Meer.

2008-06-23T15:24:00.004+01:00

23.Juni - Bishkek / Kirgisien

Unsere Fahrt führte am 15. Juni wieder zurück nach Murgab. Wir kommen vom Jurtencamp. Der kleine Fluß neben der Piste war in der letzten Nacht sehr angestiegen und überflutet nun die Straße.

Wieder in Murghab füllen wir unsere Wasservorräte am Brunnen auf und fahren in Richtung Karakulsee. Leider ist das Wetter nicht so klar. Es liegt Staub aus der Taklamakan-Wüste in der Luft, erzählt uns ein Deutscher, der seine Doktorarbeit im Pamir macht. Die Straße schlängelt sich nun immer höher bis zum angeblich zweithöchsten Pass der Welt auf 4655 m. Kurz vor der Passhöhe überrascht uns ein Schneeschauer. Der Wind bläst und es ist fürchterlich kalt. Mein Motorrad läuft nur noch im ersten Gang. Hätte ich bei der Auffahrt angehalten, wäre die Maschine wohl nicht mehr in den Gang gekommen.

Oben auf dem Berg machen wir jede Menge Fotos, leider ohne einen schönen blauen Himmel im Hintergrund. Die Piste wird wieder schlechter - wieder fahren wir über dieses fiese Wellblech. Es geht herunter auf 4000 m, dann gibt es endlich wieder Asphalt - richtig guten sogar. Wow, wir sehen in der Ferne das blaue Wasser des Karakul-Sees, der auf 4000 m liegt.

In dem Ort Karakul wollen wir eigentlich etwas einkaufen, doch es gibt keinen Magasin. Ein Mädchen will uns irgendwo hin führen, na gut ... wir folgen ihr. Plötzlich kommt uns Wolfgang entgegen, einer der Geländewagenfahrer, die wir in Murghab trafen. Sie übernachten hier in einem Homestay und wir überlegen nicht lange und mieten uns auch dort ein.

16.Juni - Auf nach Kirgisien
Nach einem etwas dürftigen Frühstück und noch jeder Menge verquatschter Zeit machen wir uns auf den Weg zur Grenze Tadjikistan-Kirgisien. Der tadjikische Grenzposten liegt auf knapp 4200 m Höhe. Es ist sehr kalt hier oben. Ein Drogenhund beschnüffelt unsere Moppeds. Alles Ok und wir bekommen unseren Ausreisestempel. Die Straße führt uns wieder hinunter. Die Berge, der Pamir sind einfach traumhaft. Nach etwa 20 km übeler Piste und einige Höhenmeter tiefer kommen wir an den kirgisischen Grenzposten und bekommen unseren Einreisestempel. Die Landschaft ändert sich langsam. Es gibt nicht mehr diese breiten kargen Täler mit den riesigen Bergen im Hintergrund. Jetzt werden die Berge schroffer und grün. Überall sieht man Pferde und Jurten. An der Straße wird vergorene Stutenmilch (Kimis) verkauft. Wir kaufen ein und suchen und einen Platz zum Campen.

Während des Frühstücks laufe ich um mein Mopped. Was ist das denn?! Die Kette sieht so angeschliffen aus?! Der Hauptständer hatte sich durch das viele Aufsetzen verbogen und schliff an der Kette. Also abbauen und wegwerfen... Dabei stelle ich fest, dass mein Kofferträger auch auf beiden Seiten gerissen ist und das Schlimmste: der Stoßdämpfer verliert Öl. Toll! Vor der Fahrt habe ich extra eine stärkere Feder einbauen lassen. Mit diesem Stoßdämpfer kann ich die Tour nicht zu Ende fahren.

Wir fahren nach Osh und nehmen dort ein günstiges Hotel für zwei Nächte inclusive kalter Dusche. Dort lasse ich meinen Träger schweißen und telefoniere nach Hause. Dort habe noch einen Stoßdämfper, der jetzt über den ADAC nach Almaty verschickt werden soll. Um doch noch zu einer nicht ganz so kalten Dusche zu kommen, hängen wir den Duschsack ins Bad. Ich rasiere mich seit langem mal wieder und wir gehen beide zum Frisör. Man fragt uns nach der Herkunft. "Germanya" lautet unsere Antwort und schon bekommen wir beide einen Rechtsscheitel verpasst... Oh Mann... den konnte man aber zum Glück wieder wegkämmen. Für umgerechnet 90 Cent war der Friseurbesuch aber echt günstig.

Es dauert ewig bis ich meine Koffer und die restlichen Sachen wieder auf dem Mopped verstaut habe. Ich musste ja alles vor dem Schweißen abbauen. Auf einmal ruft einer hinter uns nach "Stefan". Es war Wolfgang, den wir jetzt schon zum dritten Mal treffen.
Wir gehen noch schnell etwas sssen, tanken die Moppeds voll und kommen erst spät nach dem Mittag aus der Stadt. Die Straße nach Bishkek ist entgegen aller Erwartungen ein feinster, glatt gebügelter Asphalt. Wir fliegen nur so durch die Serpentinen. So schnell sind wir schon lange nicht mehr unterwegs gewesen... Meinen kaputten Stoßdämpfer merke ich gar nicht und es macht einen Riesenspaß. Gegen Abend schlagen wir unsere Zelte in den Bergen auf und werden leider von einem Sturm überrascht. Das Zelt flattert und rappelt die ganze Nacht, wodurch ich nicht viel Schlaf bekomme. Morgens bläst der Wind immer noch. Wir verschieben ein gemütliches Frühstück auf später und fahren erst mal los.

Am 20. Juni treffen wir Jens aus Deutschland mit seiner Africatwin, der mit einem Engländer unterwegs ist. Mit Jens hatte ich mich schon öfter im Karawaneforum Kontakt, wo er auch nach einem Reisepartener suchte. Ja, so klein ist die Welt... Einen tollen Zeltplatz finden wir an diesen Abend in einem kleinen Wald. Dort schlafen wir erst mal richtig aus, ohne dass ständig jemand vorbeikommt.

2 traumhafte Pässe mit über 3000 m warten vor uns. Auf der zweiten Passhöhe, wen treffen wir da?! Es ist mal wieder Wolfgang mit seiner Frau. Dieses mal ist er zusammen mit den beiden MAN-Wohnmobilfahrern, die wir schon einmal vor Dushanbe trafen. Die Welt ist wirklich klein, jedenfalls hier in Zentralasien. Alle fahren doch immer wieder die gleichen Routen.

Auf dem Weg nach Bishkek kaufe ich mir vom Imker eine Flasche Honig, um meine Halsschmerzen irgendwie zu behandeln, die ich seit ein paar Tagen habe. Eine 1,5 Liter Flasche Kimis bekommen wir von einem Autofahrer geschenkt, der sich mit uns fotografieren will. Am Abend finden wir nach langer Suche in einem staubigen Tal endlich einen Platz zum Campen. Wir probieren den Kimis. Nee, das wird nicht wirklich unser Lieblingsgetränk. Schmeckt irgendwie wie Magensäure, wenn man aufstößt. Pfui, das Zeug landet in der Natur. Je später es wird, lebt unser bis dahin ruhiger Patz mal wieder auf: erst ein Geländewagen, mehrere andere Autos, LKWs, Pferde, Schafe, Kühe, Reiter... Es geht die ganze Nacht so und ich bekomme kaum ein Auge zu. Das war mal wieder einer der nicht so guten Schlafplätze. Am Nächsten Tag stehen wir früh auf, um das letzte Stück nach Bishkek zu fahren. Abgestiegen sind wir in einer günstigen Backpacker-Unterkunft, aus der ich jetzt schreibe.

Na dann bis zum nächsten Mal!
Schöne Grüße,
Euer Matze

08.06.-18.06.2008 Fotos - der Pamir-Highway ist geschafft

2008-06-18T07:52:00.008+01:00

An der Tankstelle in Tajikistan
Eine kleine Furt
Grenzluss zu Afghanistan
Im Pamirgebirge auf 4200 m Höhe
Im Pamirgebirge
Unser Nachtlager auf 4000 m Höhe
Wir bekommen Besuch
Unsere Gäste sind zum Tee geblieben
Unsere Jurte für 2 Tage
In der Jurte - sehr gemütlich
Der Tunnel ist geschafft

Die Nacht haben wir im Freien auf dem Tatarensofa verbracht
Der Tunnel

2008-06-18T07:42:00.005+01:00

14.06.08 Jurtencamp im Pamirgebirge in der Nähe von Murghab-Tajikistan

Am 6.Juni sind wir von Sarmakand nach Tajikistan aufgebrochen. Die Aus- und Einreise verläuft mal wieder problemlos. Bei einem tajikischen Beamten muss ich mir noch ein Strip-Video auf seinem Handy ansehen. ...das ist also das islamistischste Land unserer Tour, denke ich. Die Zöllnerin bei der Einreise spricht ganz gut deutsch und möchte gerne für die gute Abfertigung etwas für die Kaffeekasse. Wir lassen unser letztes usbekisches Geld da und sie ist zufrieden. Wir sind drin in Tajikistan, dem angeblich gefährlichsten Land der ganzen Tour.

Die Straße wird merklich schlechter bis sie nur noch Piste ist. Sie schlängelt sich mal höher mal tiefer an einem reißenden Fluss entlang; ab und zu geht es über eine Brücke auf die andere Seite, bis an einem Erdrutsch erst mal Schluss ist. Von der anderen Seite, versucht ein Radlader die heruntergestürzten Steine in den Fluss zu schieben. Es ist schon spät und wir brauchen langsam einen Platz zum Schlafen. Es dauert nicht lange, da ist der Weg wieder frei. An einem Straßenrestaurant dürfen wir zelten und bekommen auch gleich noch Tee und Brot und Wassermelone vom Hausherren. Müde krieche ich in mein Zelt; die Piste hat heute ganz schön geschlaucht.

Morgens lädt uns der Chef noch zum Tee ein. Er erzählt etwas von einem Tunnel der bald kommt. Wir denken uns nichts dabei, packen zusammen und machen uns auf den Weg. Die Piste schlängelt sich nun immer höher in die Berge. Das Panorama ist traumhaft, schneebedeckte Berge im Hintergrund, unter uns der reißende Fluss. Die Piste wird immer schlechter, große Laster kommen uns entgegen und man sieht vor Staub sekundenlang nichts. Auf der Piste fahren wir etwa 2 - 3 km hintereinande, damit der Hintermann nicht ständig den Staub schlucken muss. Ich fahre vorne und komme in eine Art Baustelle und dann stehe ich vor dem Tunnel! Da fällt mir auf einmal der Reisebericht ein, den ich gelesen habe. Da war von einem Tunnel voller Wasser in Tajikistan die Rede. Und jetzt stehe ich genau vor diesem Tunnel! Die Jungs aus dem Reisebericht haben die Moppeds auf einen LKW verladen und sind nicht durchgefahren. Stefan kommt und ich berichte, was uns bevorsteht.

Wir fahren zum Eingang vor, ein großes Wasserloch. Ein Lada Niva kommt gerade heraus und steht bis über die Motorhaube im Wasser. Wir sind ratlos... Die Bauarbeiter zeigen auf einen LKW, der gerade Blechplatten aufläd. Auf dem LKW wird nichts drauf bleiben und die Moppeds niemals stehen. Rechts soll das Wasser angeblich flacher sein und hier am Eingang die tiefste Stelle des 5 km langen, natürlich unbeleuchteten Tunnels sein. Wir beschließen, es auf eigene Faust zu versuchen. Stefan fährt vor und ich stelle mich an die Seite, um hineinzuspringen und zu helfen, wenn er es nicht schafft, das Mopped zu halten. Er gibt Gas, das Wasser geht ihm bis zu den Hüften, aber er schafft es! Nun bin ich dran, Gas und hinein in die Brühe. Dann geht es weiter in das dunkele Loch immer durch 20 bis 50 cm hohes Wasser. Ab und an poltert man in ein tiefes Loch und kann das Mopped kaum noch halten. Es ist stockdunkel, selbst mit Fernlicht sieht man kaum etwas. Dann wieder ein Wasserfall von der Tunneldecke, Gas und durch. Lkws und Geländewagen kommen uns entgegen und blenden. Zum Schluss hin wird das Wasser weniger und man kann schon das Licht am Ende sehen. Wir haben es geschafft!!! Mit schlackernden Knien, von oben bis unten voll mit Dreck, aber glücklich, das Mopped nicht in diesem Loch versenkt zu haben, hielten wir an.

Nun geht es wieder hinunter. Die Piste wird besser bis es schließlich wieder feinste Asphaltstraße gibt. Wir nähern uns Dushanbe, der Hauptstadt Tajikistans. Hier müssen wir und registrieren, nur ist leider Samstag. Also müssen wir in ein Hotel, das die Registrierung beim Inlandsgeheimdienst für uns erledigt. So ist der Plan. Wir finden ein altes Hotel aus sozialistischen Zeiten und mieten uns ein. Die Dusche ist kalt und das Waschbecken fehlt. Als ich beim Duschen bin geht das Licht aus. Abends gehen wir dann etwas essen und tinken in einem Art Biergarten ein Bierchen.

Duschanbe ist eine sehr modern wirkende, grüne Stadt. Am nächsten Morgen sehe ich beim Einpacken, dass mein Reifen platt ist. Na toll... die Sonne brennt schon und ich muss den Schlauch wechseln, super.... Ein Nagel steckt im Reifen. Aber ich werde ganz gut von den Wäscherinnen des Hotels mit Tee, Limo und Brot versorgt und waschen kann ich mich nach getaner Arbeit auch bei ihnen. Stefan ist zwischezeitlich zum Markt genangen, um für die Moppeds Tajikistan-Aufkleber zu besorgen. Er bekommt leider keine. Als er wieder da ist, bin ich fertig und wir können in den Pamir aufbrechen. Die Berge werden langsam höher und aus der Straße wird wieder eine Piste. Wir übernachten auf einem Hügel neben der Piste.

9.Juni: Heute fahren wir über den ersten höheren Pass (3250 m). Man merkt schon deutlich wie das Mopped an Leistung verliert. Ich treffe 2 deutsche Radfahrer, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs sind. Wir quatschen eine Weile, dann muss ich weiter, Stefan ist vorausgefahren und legt mal wieder ein ganz gutes Tempo vor. Die Abfahrt ist super: bizarre Felsen, unten der reißende Fluss. Ich mache jede Menge Fotos und lasse mich ohne Motor den Pass herunterrollen. Stefan ist schon weit voraus. Hinter dem Pass führt die Piste immer am Ufer des Panj, der die Grenze zu Afghanistan bildet, entlang. Wir haben Probleme, einen Platz zum Zelten zu finden, da die ganze Gegend seit dem Afghanistankrieg vermint ist. Wir halten an einem Straßenrestaurant und fragen nach einer Gastinica. Es wird schon langsam dunkel. Es wird Zeit, endlich einen Schlafplatz zu finden. Der Wirt meint, dass wir auf einem der 2 „Tatarensofas“, die draußen vor dem Restaurant stehen, schlafen könnten. OK, das machen wir. Wir essen noch etwas, holen die Schlafsäcke heraus und machen es uns gemütlich.

Es war aber eine sehr unruhige Nacht, in der ich kaum ein Auge zubekam. Laufend hielten Autos und LKW’s, Leute kamen und legten sich hin, standen wieder auf und fuhren weiter. Einmal kam einer auf mich drauf, ich schreckte hoch. Es sah so aus, als wolle er mir ans Leder. Ich hatte schon mein Pfefferspray in der Hand. Er zeterte laut auf mich ein und spukte mir beim Reden ins Gesicht. Dann ging er auf das andere Sofa und legte sich hin. Keine Ahnung, was er mitten in der Nacht von mir wollte... Wie gerädert standen wir früh auf und fuhren weiter.

Unterwegs tanken wir, jeder einen 10 Liter Eimer. Richtige Tankstellen gibt es hier nicht. Sprit wird an der Straße in Eimern und anderen Gefäßen verkauft. Gegen Mittag kommen wir in Khorogh an und finden die Pamirlodge, die mir die Radfahrer empfohlen hatten. Die ist aber leider komplett belegt. Wir fragen, ob wir im Garten unsere Zelte aufbauen können. Der alte Herr zeigt uns einen Platz. Ich baue mein Zelt unter einem Baum auf, Stefan unterhalb, in einer Senke. Gegen Morgen höre ich Stefan mit der Betreiberin auf Englisch schimpfen. "Warum hat mir das keiner vorher gesagt, alles steht unter Wasser". Was ist da los? Ich krieche aus dem Schlafsack. Stefans Zelt steht komplett in 30 cm tiefem Wasser. Zum Bewässern wird der Bach nachts durch den Garten geleitet und in der Senke, wo Stefan zeltete, sammelt sich das Wasser und bildet einen kleinen Teich. Niemand hat uns vorher gewarnt, obwohl sie gesehen hatten, dass Stefan dort das Zelt aufstellte. Er war stinksauer. Wir mussten dann auch nichts bezahlen.

Die Fahrt auf dem eigentlichen Pamir-Highway beginnt. Es scheint, tatsächlich die beste Straße Tajikistans zu sein, fast durchgehend Asphalt. Wir können es kaum glauben. Khorogh liegt auf etwa 2000 m Höhe. Wir hatten vor, auf etwa 3000 m zu fahren und dort zu zelten, um uns langsam an die "dünne" Luft zu gewöhnen. Wir fanden aber mal wieder keinen vernünftigen Platz. Und schon überquerten wir über den 4200 m hohen Pass. Dei Straße führte nicht wieder hinunter. Auf einer Hochebene in 4000m bauten wir unsere Zelte auf. Jede kleinste Bewegung macht uns atemlos. Die Nacht wird kalt. Wir haben ca. 4 Grad im Zelt. Ich kuschle mich in meinen Schlafsack.

Beim Frühstücken sehen wir, wie von Weitem jemand kommt. Es sieht aus wie ein Fahrrad mit Packtaschen. Wir rätseln... Dann sehen wir, dass es ist ein Esel mit Wasserkannen ist. Rechts und links von ihm jeweils ein Junge und zwei kleinen Mädchen sitzen auf dem Esel. Dahinter kommt der Vater gelaufen. Sie sind unterwegs, um vom Bach Wasser zu holen. Wir unterhalten uns ein weinig mit Händen und Füßen und laden die 4 zum Tee und Keksen ein. Ich habe wohl ein bisschen viel Tee eingegossen. Der alte Mann hat Mühe, ihn laut schlürfend auszutrinken. Dann ziehen sie wieder los. Wir packen auch zusammen und fahren zurück.

Wir wollen noch die Stasse nach Ishkashim, an der afghanischen Grenze, entlangfahren. Wir finden den richtigen Abzweig, aber die Piste ist sehr schlecht. Wir hatten vorher abgemacht, schlechte Pisten, die wir nicht unbedingt fahren müssen, auszulassen, um die Moppeds zu schonen. Wir wollen ja schließlich noch ein Stückchen weiter kommen... Wir beschließen noch 5 km weiterzufahren und umzukehren, wenn die Straße nicht besser wird. Sie wird noch schlechter, wir drehen. Fast am gleichen Platz wie gestern, bauen wir unsere Zelte auf. Die zweite Nacht auf 4000 m.... Kalter Wind pfeift, 2 Grad im Zelt, im Schlafsack ist es mollig warm.

12. Juni 2008: Unterwegs nach Murghab, ein Nest auf 3500 m, "in dem der Hund begraben ist".
Auf dem Marktplatz treffen wir 4 Deutsche, die mit 2 Geländewagen unterwegs sind. Sie erzählen uns von heißen Quellen, die 40 km von hier entfernt sind, wo man in einer Jurte für 10$ inkl. Vollverpflegung und Baden in heißem Wasser übernachten kann. Das ist genau das Richtige für uns nach etlichen Tagen ohne Duschen. Wir machen uns auf den Weg. So... und hier sitze ich jetzt und schreibe... Ein wirklich schönes Fleckchen Erde hier. Wir bleiben zum Entspannen 2 Nächte hier, dann geht es weiter zum Karakul-See; über den höchsten Pass unserer Reise: 4655 m.

Dann bis zum nächsten Mal.
Schöne Grüße aus der Jurte,
Matze

Fotos in Usbekistan

2008-06-08T05:36:00.008+01:00

Buchara
Buchara
Buchara
Buchara
Unterwegs in Buchara
Nasir und ein Freund

ich werde von Nasir untersucht
Registan von Sarmakand

Eingeladen in Shaxrisabz

05.06.2008 Sarmakand-Usbekistan

2008-06-08T05:35:00.007+01:00

Das letzte mal habe ich mich aus Xiva, der kleinsten der 3 historischen Städte, die wir in Usbekistan besucht haben, gemeldet. Alles Sehenswerte liegt hier auf engstem Raum, eingeschossen von den hohen Stadtmauern. An jeder Ecke gibt es etwas Neues zu sehen. Hier trifft man auf viele Touristen, die sogar mit ganzen Busse kommen.

Wir laufen den ganzen Tag durch die Stadt und über den Basar. Abends essen wir draußen vor einem Restaurant und lernen einen Deutschen kennen, der schon 15 Jahre in Usbekistan lebt und Baumaschinen in die großen Goldmienen verkauft. Am nächsten Morgen frühstücken wir im Basar und beobachten das bunte Treiben. Die nächsten Tage hier in Usbekistan wollen wir ruhiger angehen und uns etwas entspannen. Wir sind in den letzen Wochen 7000 km gefahren und das hat schon etwas geschlaucht.

Am Donnerstag sind wir die 400 km von Xiva nach Buchara gefahren. Kaum hatten wir uns ein bisschen vom Amurdaja entfernt, standen wir schon wieder in der Wüste und die Sonne brennt auf uns herab. Die Straße ist sehr schlecht, teilweise nur Piste, obwohl sie in der Karte als Hauptstraße verzeichnet ist. Bei einer Pinkelpause halten neben uns zwei Polizisten auf einem Motorrad. Sie fragen uns das Übliche, woher und wohin und bieten uns Wasser an. Alle Leute, auch die Polizisten, sind hier sehr nett und freundlich. Dabei soll das Land eines der korruptesten der Welt sein....?! Irgendwann halten wir an einem Straßenrestaurant, setzen uns draußen auf ein typisches Holzgestell, das mit bunten Decken belegt und mit ein flachen Tisch in der Mitte versehen ist ( wir haben diese Teile Tatarensofa getauft) und essen Schaschlik. Zu zweit mit einer 1l Cola haben wir 3,50€ bezahlt - alles sehr günstig hier. Der Liter Sprit (leider nur 83 Oktan) kostet umgerechnet etwa 40 Cent. Da macht das Fahren noch Spaß!

Es geht durch die endlose Wüste weiter. Teilweise bedecken Sanddünen die halbe Straße. Gegen Abend kommen wir in Buchara an und finden ein günstiges B&B in der Altstadt. Die nächsten 3 Tage bleiben wir in Buchara, schauen uns die Stadt an, relaxen und warten unsere Maschienen. Wir treffen hier viele Touristen aus Xiva wieder, irgendwie haben alle denselben Weg.... Es gibt erneut viel zu sehen und zu fotografieren. Alles ist Größer und weitläufiger als in Xiva und auch viel besser auf Touris eingestellt. Hier zahlt man als Touri mehr als das Doppelte. Die Preise werden immer nach der Nase gemacht. Obwohl es für unsere Verhältnisse immer noch günstig ist, fühlt man sich ein bisschen abgezockt.

31. Mai: mein letzter Tag als Wabco-Mitarbeiter, nun bin ich offiziell raus. Fast hätte ich es vergessen. Hier spielt das Datum nur für Ein und Ausreisezeiten eine Rolle. Ja, so schnell gewöhnt man sich an das Lodderleben auf Reisen. Es ist das erste Mal seit Langem, dass ich daran denke, was ich aufgegeben habe. An das, was nach meiner Reise kommt denke ich schon öfter, aber nicht mit Angst. Man spinnt nach den ganzen Eindrücken die man tagtäglich erlebt eher im Kopf herum, was man alles aus seinem Leben machen könnte. Welche Möglichkeiten sich danach ergeben....Also viele Grüße aus Usbekistan, meine EX-Kollegen, kriegt bloß kein Fernweh ;-) und lasst mal was von euch hören.

Am 01.06. fahren wir dann weiter in Richtung Sarmakand. Aber nicht den direkten Weg, sondern "untenherum" über Karshi und Shaxrisabz. Wir wollen mal wieder etwas abseits der Touristenpfade unterwegs sein. Die Sonne brennt um die 42°C mal wieder gnadenlos und mir geht es gar nicht gut. Seit ein paar Tagen schon hab ich leichten Durchfall und die Hitze tat ihr Übriges. Aus Karshi, einer sehr lebendigen und recht modernen Stadt, will ich schnell wieder raus. Also geht es weiter nach Shaxrisabz und unterwegs schauen wir schon mal, ob sich vielleicht ein Plätzchen zum Campen findet. Hier sind nun aber überall Felder und keine Wüste mehr; es sieht also schlecht aus. In Shaxrisabz angekommen, fragen wir nach einer Gastinica (Hotel, Privatunterkunft). Es gibt jedoch anscheinend nur ein großes Hotel im Ort und mit 40$ liegt es über unserem Budget.

Es stehen wie immer, wenn wir irgendwo anhalten, wieder eine Menge Menschen um uns herum und fragen uns aus einem Mix aus Wörtern verschiedener Sprachen aus. Einer von ihnen meint, dass wir bei ihm zu Hause übernachten können. Ich bin einverstanden, Stefan ist aber nicht so begeistert. Doch mangels einer Alternative willigt er ein. Wir folgen dem Minibus unserer Gastgeber. Dort angekommen, waschen wir uns notdürftig (das Haus hat kein fließendes Wasser und keine Toilette) und ziehen uns um. Dann Fahren wir mit unseren Gastgebern und ein paar Freunden (alles Männer verseht sich, die Frauen müssen zu Hause bleiben) in ein Restaurant. Unser Gasgeber ist irgendein hohes Tier im Amt oder bei der Polizei, erfahren wir, genau verstehen wir es aber nicht. Wir werden zum Essen eingeladen, bezahlt wird aber nicht.

Später fahren sie mit uns noch zu einem 40. Geburtstag von einem noch höheren Beamten. Es ist eine Riesenfeier mit ca. 100 Leuten, darunter jede Menge Polizisten und mal wieder alles Männer. Ich stelle mir vor, wie die Frauen im Hintergrund schuften und das Essen zubereiten, während hier alle trinken und feiern. Er gibt jede Menge Vodka; eine Runde nach der anderen, doch mir gelingt es, meine volle Schale immer wieder hinzustellen und beim nächsten Anstoßen wieder zu nehmen.... Meinem Magen geht es nämlich nicht gut, da ist Vodka das Falsche. Wir müssen Trinksprüche sagen, die von dem Englisch sprechenden Bruder unseres Gastgebers übersetzt werden. Ja, nichts gegen Usbekistan und die Regierung sagen, hier sind alle fest davon überzeugt, dass alles richtig läuft.... Im Moment profitieren wir ja selber und essen und trinken von dem gedeckten Tisch. Alle sind sehr freundlich und herzlich. Später fahren wir zurück zu unserem Quartier. Die Fahrweise unseres Gastgebers (er hatte natürlich einige Vodka intus) treibt uns Schweißperlen auf die Stirn, doch wir kommen heile an. Die Nacht schlafe ich unruhig mit Magenschmerzen, Mücken und Schnarchen von rechts und links.

02.06.: in einer großen Menschentraube verabschieden wir uns von unserem Gastgeber, leider habe ich den Namen mal wieder vergessen. Mir gelingt es nicht, die komplizierten Namen länger als einen Abend zu behalten. Schande...

Jetzt ging die Straße endlich ein bisschen durch die Berge. Über einen 1600 m hohen Pass sind es nur 80 km nach Samarkand, eine kurze Tagesetappe. Wir steigen in einer günstigen Backpackerunterkunft ab. Hier wollen wir 4 Tage bleiben bis dann am 06.06. unser Tadjikistan-Visum gültig ist und wir dort einreisen können. Mir geht es nicht so gut. Ich habe leichtes Fieber und mein Magen spielt verrückt. Stefan geht es zwar besser, aber er hat auch ständig Magenprobleme. Die Hitze und das ungewohnte Essen machen uns zu schaffen. Ich muss mich dringend auskurieren, bevor es ins Pamirgebirge geht. Ich hänge den ganzen restlichen Tag durch und liege im Bett herum. Am nächten Morgen ist das Fieber stärker und ich beschließe zum Arzt zu gehen.

Wir fragen den Jungen vom Hotel, er führt uns zu einer Art Hofladenapotheke. Hier soll der Arzt wohnen. Es begrüßt uns ein älterer Mann, der auf Nachfrage des Jungen nach seiner Frau schreit. Das ist also die Ärztin eine ältere, etwas dickere Frau mit einem typischen bunten Kleid. Wir erklären unseren Fall. Sie meint, dass sie mir eine Spritze geben muss. Davon bin ich nicht so begeistert.... Ich stelle mir vor, wie sie mit einer dreckigen rostigen Spritze irgendein Zeug in meinen Körper pumpt. Aber sie lässt sich nicht davon abbringen. Ich sehe, wie sie eine neue verpacke Einwegspritze aufreißt; das beruhigt mich ein wenig. Ich soll nach hinten in den Hof kommen, die Tür schließen und meine Hose herunter lassen. Und schon hatte sie mir die Nadel in den A.... gepiekt. Was das wohl für ein Zeug war? Ich bekam dann noch Immodium, Paracetamol und ein Antibiotikum. So richtig zufrieden war ich ja nicht mit meiner Behandlung.

Ich bin dann wieder ab ins Bett und erst gegen 18 Uhr mit Stefan noch ein bißchen zum Registan rausgegangen, um ein paar Fotos zu machen. Dort wurden wir von Nasisr und Rustan angesprochen, die beide Deutsch lernen. Sie sprachen wirklich gut deutsch und wir unterhielten uns eine Weile. Im Gespräch stellte sich heraus, dass Nasir Medizin studiert und als Arzt arbeitet. Ich erzählte von meinem Problem. Er meinte, dass er mir helfen kann und wir gingen in Rustans Wohnung, wo ich untersucht wurde. Er schrieb mir Medikamente auf und wir gingen zur Apotheke, um die Sachen zu besorgen. Die Untersuchung und die Erklärungen der Medikamente zeigten, dass er weiß, wovon er spricht. Ich fühle mich sehr gut verarztet; 1000 mal besser als bei dieser Hinterhofärztin. Wir bedanken uns, tauschen die Telefonnummern aus und beschließen, uns morgen Abend wieder zu treffen.

Mir geht es jetzt schon wieder sehr gut Nasirs Behandlung hat geholfen.

Viele Grüße und bis zum nächsten Mal,

Matze

Eindrücke der Oase... Fotos 22.05.-04.06.2008

2008-06-04T11:35:00.012+01:00

die Oasenstadt Xiva
die Oasenstadt Xiva
Gruppenfoto mit unseren Gastgebern
die Oasenstadt Xiva
die Oasenstadt Xiva
die Oasenstadt Xiva
die Oasenstadt Xiva
Schiffe in der Wüste, am ausgetrockneten Aralsee
ein findiger Fotograf macht ein Geschaeft mit uns
auf dem Markt
die Reste des Amurdaja
Eingeladen in Uzbekistan
Costje bringt uns mit seinem Mopped zur kasachischen Grenze
Vermieter in Atyrau
Die Jungs von induristan.net
Junge Kamelhirten

Xiva, 28. Mai 2008: Die Wüste haben wir durchquert...

2008-05-28T13:21:00.007+01:00

Es war gar nicht so schwer wie befürchtet, diese Wüste zu befahren. Ich bin jetzt in der Oase Xiva in Uzbekistan. Hier ist es wie in einem lebendigen orientalischen Museum, doch dazu später mehr.

Das letzte mal habe ich mich aus Astrachan in Russland gemeldet. Am nächsten Tag haben wir dann mit Costja eine Higspeed Stadtführung durch Astrachan gemacht. Costja hat dabei ein Tempo vorgelegt... Stefan kam gar nicht mit. Costja immer: "Stefan come on!" Der arme kam ganz schön ins Schwitzen... Abends waren wir aber alle sehr fertig, auch Costja! Am Nächsten morgen packten wir zusammen. Costja wollte uns mit seinem Mopped noch bis zur kasachischen Grenze begleiten. So fuhren wir also zu dritt Richtung Kasachstan, verabschiedeten uns von unserem Gastgeber, der so herzlich empfangen und versorgt hat, und nahmen die Grenze in Angriff. Wieder ohne Probleme waren wir nach ca.1,5 Stunden drüben.

Durch die endlose Steppe am Kaspischen Meer entlang fuhren wir. Am Abend hielten wir ein paar hundert Meter neben der Straße, an einem kleinen Fluß und bauten die Zelte auf. Auf der anderen Seite weideten Kamele und Pferde. Es dauerte nicht lange und es kam ein Hirte auf einem Fahrrad auf uns winkend zu. Er bremste ab, indem er seinen Fuß auf den vorderen Reifen stellte und gab uns zur Begrüßung die Hand. Dann das ogligatorische "Kuda" (woher) und "Kuda jedete" (wohin). Vielmehr konnten wir uns leider nicht verständigen, schade. Wir kochten einen Kaffe und boten auch ihm einen an. Er trank ihn ("fkusna", lecker) aber an seinem Gesicht sah man, dass er ihm nicht besonders schmeckte. Er verabschiedete sich von uns und wir verkrochen uns ins Zelt.

Am nächsten morgen, als wir zusammen packten, kam er wieder zurück und schaute uns zu.... Eigentlich wollten wir uns ja noch in Ruhe im Fluß waschen, aber nun hatten wir einen Zuschauer.... Also machte Stefan den Anfang. Er ließ die Hose fallen und ging ins Wasser. Der Hirte fing an, verschämt an seinem Fahrrad zu fummeln, verabschiedete sich von mir und verschwand ganz schnell...Wir nahmen im Fluß ein Bad und fuhren durch die endlose Steppe in Richtung Atyrau weiter.

Atyrau ist eine sehr modern wirkende Stadt und befindet sich nicht weit vom Kaspischen Meer. Wir hielten an einem großen neuen Einkaufszentrum. Stefan wurde gleich von einem jüngeren Mann angesprochen, der auf seine vielen Länderaufkleber auf seinen Koffern zeigte, die ihn sehr beeindruckten. Der Mann frug, wie lange wir hier bleiben und sagte, dass er uns KZ (Kasachstan) Aufkleber besorgt und verschwand. Wir aßen in einer Art Fastfoodrestaurant. Etwa 10 min später kam der Mann mit den KZ Aufklebern um die Ecke, legte sie auf den Tisch und ehe wir uns richtig bedanken konnten, war er auch schon verschwunden.

Der Besitzer eines Internet-Cafes in Atyrau schrieb uns eine Adresse auf, wo wir günstig übernachten konnten. Nach einiger Fragerei, fanden wir das Haus. Ich klopfte und ein etwa 14-16 jähriger Junge öffnete. Er rief seinen Vater, der in Unterhose und Unterhemd und Kippe im Mund kam. Wir verhandelten den Preis und zogen ein. Das ist schon ein Original der Vermieter: eine hagere Gestalt, Brille mit dicken Gläsern, Hörgerät und ständig am Qualmen. Früher war er mal Rocker erzählt er, doch jetzt hört und sieht er ja nichts mehr....

Später mussten wir uns ein Video von seiner Reise nach China anschauen. Sehr interessant... Wir überlegten, wie wir da wieder rauskommen. Das ist ja sehr nett gemeint und gastfreundlich von den Menschen dort, sie wollen uns ja nur bespaßen und unterhalten... Stefan sagte, er müsste auf die Toilette und verschwand. Ich schaute es mir noch ein paar Minuten an und dann fragte ich, wie man ins Zentrum kommt. Er erklärte mir die Karte und veragaß das Video. Ich war auch befreit....

In der Stadt lassen wir den Tag bei Schaschlik und Pivo ausklingen. Am nächsten Tag ging es weiter durch die Steppe. Uns kommen 2 KTM's aus Deutschland entgegen. Wir freuen uns und halten. Stefan fragt "Induristan?" Die beiden antworten: "Ja auf dem Heimweg". Stefan hatte vor unserer Reise über ein Forum Kontakt mit den beiden aufgenommen. Sie wollten in 2 Monaten nach Kalkutta (Indien) fahren. Leider ist an einer KTM die Gabel kaputtgegangen und sie mussten aufgeben. Es kann so schnell passieren udn dann ist das Abenteuer vorbei. Ihr könnt ja mal unter www.induristan.net schauen, wie es den beiden weiter ergangen ist. Beim Fahren denke ich noch lange darüber nach, was ich machen würde, wenn mir so etwas passiert. Sehr Schade für die Jungs, dass sie ihren Traum aufgeben mussten.

Die Sonne steht schon tief, als wie in die offene Steppe abbiegen und unsere Zelte in der Nähe einer Kamelherde aufschlagen. Kaum stehen die Zelte, da kommen auch schon 3 Jungs auf 2 Pferde angeritten. Ein etwas älterer und zwei Büder. Der kleinere der Brüder saß bei dem älteren hinten auf dem Pferd. Sie musterten uns und erzählten etwas von Wölfen, die uns fressen, wenn wir hier schlafen würden.... Die beiden Älteren waren inzwischen abgestiegen und alberten rum. Plötzlich ging der Glaul, auf dem der Kleine saß durch, und der Kleine flog im hohen Bogen vom Pferd. Der Arme hielt sich die Schulter und weinte. Jetzt bekam der Gaul von dem älteren erst mal Prügel, obwohl er sicher nicht Schuld daran war. Weinend wurde der Kleine auf das Pferd seines Bruders gesetzt und dann zogen sie ab. Hoffentlich hat er sich nichts gebrochen.

Nach einer unruhigen Nacht mit LKW's, die im Stockdunkeln am Zelt vorbeifuhren, ging es am nächsten Tag weiter zur uzbekischen Grenze. Von dort an soll es erst mal nur noch eine Piste, eine Bahnlinie und eine Pipeline geben, an der wir entlang zum Aralsee fahren wollen. Im letzten Ort vor der Piste füllen wir unsere Tanks und Wasservorräte auf, dann geht es los über übles Wellblech bis zur Grenzstation. Dort ist erst mal Pause und wir müssen 2 Stunden in der Mittagshitze warten... Die Sonne brennt gnadenlos. Endlich geht die Schranke auf. Wiedermal läuft alles ganz easy. Ausreise aus Kasachstan, ruck zuck haben wir unseren Stempel. Einreise Uzbekistan Zollerklärung, ein paar Stempel, kurz mal in die Boxen geschaut das war's, wir sind drin!!!

Den nächsten ganzen Tag fahren wir über die fiese Wellblechpiste. Bis 80 km/h vibriert alles, dass man denken könnte, dass die Maschine in jeden Moment auseinanderfällt. Zwischen 80 km/h und 90 km/h geht's, wenn das die großen Löcher nicht wären, bei denen man fast über den Lenker fliegt. Aber wir machen gut Kilometer... Ab und an gibt es sogar ein Stuck neuen Asphalt. Leider aber auch Baustellen mit Umleitungen durch tiefen augewühlten Wüstensand. Etliche Male bin ich kurz vor dem Fall. Aber es geht immer gut.
Hinter einem Polizeiposten gibt es wieder Asphalt. Wir haben es geschafft! Und das in einem Tag, wir hatten mindestens 2 eingeplant.

Als es dunkel wird, fahren wir in die Wüste und bauen unser Nachtlager auf. Den nächsten Tag fahren wir bis Moynaq. 1960 Lag der Ort noch auf einer Insel im Aralsee. Jetzt ist der See mehr als 160 km entfernt. Durch riesige Baumwollfelder am Fluss Amurdaja wird soviel Wasser verbraucht, dass der Fluß den Arallsee nicht mehr erreicht und der See austrocknet. Die Schiffe der Fischer liegen einsam in der Wüste und rosten vor sich hin. Ein trauriges Bild, der ganze Ort macht einen heruntergekommenen Eindruck.

An der Tankstelle bekommen wir keinen Sprit weil kein Strom da ist. Wir warten und kühlen uns in einem kleinen See ab. Als es wieder Strom gibt, tanken wir und fahren zurück. Wir campen direkt am Amurdaja und ich probiere die Angel aus. Gefangen habe ich leider nichts also kochen wir Nudeln. Morgens trödeln wir mal wieder und kommen spät los. Wir fahren durch Nukus dann auf der A380 Richtung Südosten. Am Amurdaja ist alles grün, doch sobald die Sraße etwas weg vom Flüß führt, sind wir wieder in der Wüste. Und es ist mal wieder glühend heiß (40°C).

Abends fahren wir einen Sandweg zum Fluss wo wir zelten wollen. Dort treffen wir Leute die grillen und trinken. Sie laden uns ein mit ihnen zu essen. Wir erzählen das wir am Fluß zelten wollen. Sie sagen, dass es zu gefährlich ist, und laden uns ein, bei ihnen zu Hause zu übernachten. Es ist schon dunkel, als wie aufbrechen und mit ihnen nach Urganch fahren. Dort werden wir in ein rieses Haus gebeten, bekommen zu Essen und zu Trinken. Die Stimmung ist ausgelassen und freundlich. Nur dürfen die Frauen nicht mit uns feiern. Ab und zu sieht man, wie sie an der Tür einen flüchtigen Blick hineinwerfen. Wir trinken Wodka und tanzen sogar. Die Stimmung ist ausgelassen. Später kommt noch das Familienoberhaupt vorbei. Man merkt sofort den Respekt vor dem Vater. Alle springen auf und begrüßen ihn. Er bekommt den Ehrenplatz und Tee und etwas zu essen. Die Verständigung ist wie immer schwierig aber mit Händen und Füßen geht’s. Später baut man uns ein Nachtlager auf dem Fußboden im Wohnzimmer. Nächsten morgen bekommen wir noch Frühstück und werden von Familienoberhaupt mit dem Auto zur richtigen Straße gebracht... Es war ein beeindruckendes Erlebnis.

Wir fahren die 20 km zur Oase Xiva, wo wir in einem günstigen B&B absteigen. Wir laufen den ganzen Tag in der Hitze durch die Oasenstadt, an jeder Ecke gibt es was zu sehen un ich mache jede Menge Fotos. Wie in 1000 und 1 Nacht. Buntes Markttreiben, Frauen die Wasser aus Brunnen holen, abens ruft der Muezin....Einfach nur Wahnsinn...

Bis hierher haben wir etwa 6600 km mehr auf dem Tacho...
So, das war es erst einamal wieder von mir,
Schöne Grüße und lasst mal per Kommentar was von Euch hören.

Euer Matze

Noch mehr Fotos: 11.-21.05.2008

2008-05-22T10:25:00.005+01:00

Astrachan: unser Gastgeber, Kostja (Mitte) und sein Kumpel Viktor (rechts), der uns aufgegabelt hat, um uns eine Unterkunft zu besorgen. Letzendlich hat Kostja uns seine Wohnung zur Verfügung gestellt.

Unser Nachtlager irgendwo zwischen Sochi und Astrachan.

Unser Vermieter in Sochi – er half uns, russische Handykarten zu besorgen, denn ohne russischen Pass bekommt man keine. Danke!

Fotos: 11.-21.05.2008

2008-05-22T10:05:00.007+01:00

Die Bikes auf der Faehre nach Russland.
Das Blech an meinem Koffer ist auf der Krim gerissen und musste neu geschweißt werden.

Diese drei haben mich in Odessa zum Plof eingeladen.

Astrachan (Russland), Dienstag, 20.Mai 2008

2008-05-20T18:00:00.010+01:00

Nach einer langen Fahrt durch die Steppe und zwei Übernachtungen irgendwo in den Büschen sind wir gestern in Astrachan angekommen. Die Stadt liegt an der Mündung der Wolga ins Kaspische Meer. Ohne dass wir es bemerkten, haben auf dem Weg hierher scheinbar die Grenze zu Asien überquert. Geografisch ist zwar erst das Kaspische Meer und der Ural die Grenze zwischen Europa und Asien, aber irgendwo zwischen zwei Tanksstops sahen die Leute auf einmal sehr asiatisch aus. Über den Weg hierher bibt es eigentlich nichts zu berichten, außer von den zwei wilden Lagerplätzen mit tausenden Mücken; von relativ guten, fast immer nur geradeauslaufenden Straßen und nervendem Wind von vorne...

In Astrachan angekommen, schauen wir uns nach einer Unterkunft um, eine Dusche wäre mal wieder sehr willkommen. Da spricht uns Viktor an, ob er uns helfen könne. Wir fragen nach einer Gastijniza, Komnata, Place for Palatki. Es war mal wieder sehr schwer, sich sich zu verständigen. Letzlich führte er uns zu einem Hotel. Ein Zimmer soll pro Nacht 3000 Rubel kosten. Wir entscheiden, dass es zu teuer für uns ist. Viktor telefoniert wieder, sein Kumpel Kostja kommt. Beide sind natürlich!!! begeisterte Biker. Kostja fragt: "do you need comfort". Wir: "no, only a shower and a place to sleep". Und er macht den Vorschlag, dass wir in seiner Wohnung schlafen und die Moppeds in seine Garage stellen können. Wow! Er überlässt uns seine Wohnung. Nach der Arbeit, so gegen 20:00 kommt er uns in seiner Wohnung besuchen und wir trinken zusammen noch nett einiges Bier. Anschließend verabschiedet er sich von uns, um bei seiner Freundin zu übernachten. Da haben wir doch jetzt seine komplette Wohnung für uns allein. Das ist sehr vertrauensvoll und großzügig von ihm, vielen Dank!
Diese Nacht hat es sehr geregnet und ich hoffe, dass die Piste in Kasachstan nicht soviel abbekommen hat, damit wir nicht im Schlamm versinken. Heute machen wir einen Ruhetag: Kette spannen und Kleinigkeiten am Mopped machen, sowie die Stadt anschauen. Morgen geht es dann auch schon nach Kasachstan ... und dort wird wohl die gute Straße erst mal enden.

Schöne Grüße und bis Bald, Euer Matze

Grüße aus Russland

2008-05-20T17:57:00.012+01:00

Es sind jetzt schon ein paar Tage und einige Kilometer her, dass ich mich das letzte mal meldete. Ich bin jetzt in Soci, Russlands größtem Badeort am Schwarzen Meer.

Als ich in Odessa ankam, hab ich erst mal etwas zu Essen eingekauft und mir dann mal wieder einen Platz zum Campen am Meer gesucht, kurz hinter Odessa. Hier wollte ich auf Stefan warten, der den nächsten Tag hierher kommen wollte. Ich hatte noch nicht mal mein Zelt aufgebaut, da wurde ich schon von 3 Ukrainern zum Ploff (typisch russisches Reisgericht/-pfanne) eingeladen. Da hätte ich gar nicht einkaufen müssen ;-) Es wurde ein recht lustiger Abend und ruckzuck war die erste Flasche Wodka leer. (Ich habe keinen getrunken, kam irgendwie davon, auch wenn's nicht immer eichfach ist). Die beiden Männer fuhren mit dem Auto los, um eine neue Flasche zu holen. Nebenbei sei gesagt, dass in der Ukraine 0,0 Prommillegrenze herrscht und trotzdem fahren alle betrunken. Stefan schrieb mir den abend noch, dass bei Ihm alles Sch.. gelaufen ist und er wohl morgen da sein würde. Langsam packten die drei zusammen, denn sie waren auch schon ziemlich fertig und fuhren dann, hoffenlich sicher, nach hause. Die anderen Leute am Strand, brachen auch langsam alle auf und ich kroch in meinen Schlafsack am Meer und schlief beim Wellenrauschen ein.
Irgendwann in der Nacht wurde ich wach und schaute auf mein Handy. Zwei SmS von Stefan... 1. Ich bin an dem Tor wo bist du 2. Kann dich nicht finden, schlafe am Hafen bei den Kränen. Ohoh... Da ist er doch wirklich in noch in der Nacht bis Odessa gefahren, das ist ein sehl langes Stück. Morgens hab ich mich aufgemacht, Stefan zu suchen und fand ihn gerade gerade am Zusammenpacken. Zusammen fuhren wir erstmal zu meinem Zeltplatz um zur Ruhe zu kommen. Beim Kaffee erzählte er mir, was ihm auf der Anreise passiert und wiederfahren ist: In Moldawien ist er aus Versehen durch Transnistrien gefahren. Das ist eine autonome Enklave, die nicht unter Kontrolle der Moldawischen Regierung steht. Und dort wurde er mächtig schikaniert und abgezockt. Als er endlich Transnistrien verließ, war es schon dunkel und er entschloss sich, nach nach Odessa durchzufahren. Er war mächtig bedient und um einige Dollar ärmer.

Nun beginnen Stefan und ich unsere gemeinsame Reise nach Asien:
Das nächste Ziel ist Feldflugplatz auf der Krim, wo wir unsere Zelte aufschlugen. Morgens ging es dann weiter ans Meer nach Sudak, wo wollten wir einen Ruhetag einlegen wollte. Tja, leider wurde für mich nichts aus Ruhe... Bei einem Kontrollblick um mein Mopped, stellte ich fest, dass mein hinterer Koffer am Boden gerissen war. Die Reifen, die ich oben transportiere, waren wohl doch zu schwer und der Träger, den ich anbrachte, nicht lang genug. Also habe ich den Träger komplett abgebaut, verlängern lassen und noch ein Blech zur Verstärkung untergeschraubt. Das war ein ganzer Tag Arbeit, hoffentlich hält es jetzt.

Weiter ging es dann nach Russland. Der Grenzübertritt in Kerch ging erstaunlich einfach. Die Beamten bemühten sich sehr, sogar auf deutsch, uns beim Ausfüllen der Formulare zu helfen. Eine tolle Erfahrung. Nach einer Nacht in einem billigen Hotel, sind wir jetzt am Fuße des Kaukasus' und fügen einen Ruhetag ein. Morgen geht es weiter nach Astrachan am Kaspischen Meer.

Schöne Grüße und bis Bald,
Euer Matze

Fotos: 03.-10. Mai 2008

2008-05-10T10:40:00.014+01:00

Prag: Ich schweiße den Rahmen von Steffens KTM.

Der Grilliput wird an einem Fluss in der Slovakei eingeweiht. Lecker...

Zu Besuch bei den Gagausen in Moldawien. Costja habe ich auf meiner Südosteuropa-Tour 2006 kennengelernt. Er hatte mir seine Emailadresse gegeben und ich versprach damals, die Fotos zu schicken. Leider war die Adresse, die er mir gegeben hatte, falsch. Also hab ich die Fotos persönlich vorbeigebracht. Er freute sich sehr, mich wieder zu sehen...

Am 9. Mai wird in Moldawien der Sieg über Nazideutschland gefeiert. Ich als Deutscher wurde doch mal gleich zur Veteranenfeier eingeladen.

Das Denkmahl muss natürlich auch fotografiert werden.

3. Mai 2008: Und ich bin dann mal kurz weg....

2008-05-10T10:33:00.019+01:00

Heute ist es schon eine Woche her, als ich Deutschland verließ, um mir die Welt anzuschauen. Ich bin jetzt in Odessa am Schwarzen Meer und etwa 2500 km von zu Hause weg.

Endlich war es soweit und es ging am 3. Mai mit Steffen nach Prag, unserem ersten Ziel. Wir sind auf einen schönen Campingplatz in Stadtnähe gelandet. Und was wäre Prag ohne ein kühles gebrautes tschechische Bier?! Also machten wir uns abends mit der Straßenbahn auf den Weg in die City und haben unser verdientes Bierchen genossen.
Der nächste Tag fing damit an, dass Steffen prüfend um sein Mopped schlich... Hmmm „Matze, guck dir das mal an!“ Tja, der Rahmen unter dem Motor ist komplett durchgerissen. Was nun?… Der nette Typ von der Camping-Rezeption konnte glücklicherweise ein Schweißgerät besorgen und Metall gab es im Bauhaus, das zum Glück auch sonntags geöffnet ist. Also was für ein Zufall, dass ich auch noch Metallbauer bin ;-) Also besorgte ich Elektroden und ein Stück Metall zum verstärken und habe ihm sein Mopped "zusammengeschweißt". Es ist nicht schön, aber hoffentlich hält es.
An dem selben Tag sind wir weiter bis in die Slowakei gefahren, wo wir uns einen ruhigen Platz am an einem Fluss suchte und meinen Grilliput mit fetten Steaks und Zucchini einweihten, hmmm lecker... Die Nacht drauf campten wir wild auf einem verlassenen Campingplatz in der Slowakei, aber schon in der Nähe der Ukrainischen Grenze.

Am 6. Mai es geht in die Ukraine und wir verlassen das erste mal die EU. Aber nur für ein kurzes Stück, um nach Rumänien zu gelangen. Wir machten dort eine "nette" Bekanntschaft mit korrupten Beamten:

Und da stehen sie mal wieder: die Wegelagerer in Uniform. "Passaport! Dokumenti!" Die Papiere werden erst mal einkassiert, dann sollen wir unsere Koffer öffnen. "No Drugs?" Nun war Steffen dran: "Tui Pivo?" und der Beamte kriecht bis auf einen Zentimeter an Steffen heran. Es sah aus, als würde er ihn küssen. Steffen antwortet: "No drinking alcohol".
Dann will der Typ noch irgendetwas von uns sehen . Ich stelle mich dumm. Er hält ein fahrendes Auto an und der Fahrer soll uns seinen Feuerlöscher zeigen. Ahhhh, das ist es, was er sehen will. Naja, wir haben gar keinen Feuerlöscher... Ich "verkaufe" ihm unsere roten Brennstoffflaschen, die wir außen an den Koffern befestigt haben, als Feuerlöscher. Ok, alles gut, puhhh. Aber Steffens "Feuerlцscher" ist nicht voll genug. "Problem!" Und außerdem ist Steffens Nummernschild gerissen: "Tosche Problem!". Er gibt mir meine Papiere wieder, zeigt auf mich: "No Problem!" und lässt mich wissen, dass ich fahren solle. Der Beamte deutet auf Steffen und sagt: "Dwa Problema!", also hat Steffen wohl zwei Probleme auf einmal und er soll zum Auto mitgehen.
Das Spielchen geht eine ganze Weile und der Polizist wird ganz schön laut. Dann holt er mich erneut zum Auto und deutet an, dass er Geld will. Ich zucke mit den Schultern und versuche ihm weis zu machen, dass ich "nix verstehen". Irgendwann gibt er mir tobend Steffens Papiere zurück und wir beide räumen ganz schnell das Feld...
Der Typ war ganz schön hartnäckig, aber mit viel Geduld und "nix verstehen" kommt man meistenst weiter, ohne zahlen zu müssen: "NET BAKSCHISCH"

Wir stellten hier fest, dass es in diese Richtung keinen Grenzübergang nach Rumänien gibt. Super! Also sind wir im strömenden Regen immer an der Ukrainisch-Rumänischen Grenze zurückgefahren, bis wir endlich in der Nähe von Satu Mare rübergekommen sind, wo wir uns ein Hotel nehmen, da eine Dusche dringendst nötig ist. Es war geplant, dass Steffen bis Odessa fährt, um wieder nach Deutschland zurückzukehren, da er nur zwei Wochen Urlaub hat. Jedoch tritt von hier aus schon den Rückzug an, denn es hat keinen Sinn in der knappen Zeit nach Odessa zu fahren, zumal die Probleme an seinem Mopped nicht weniger werden und man auf den rumanisch- ukrainischen Straßen langsam vorwärts kommt.

Ich nahm Abschied von Steffen und machte mich auf den Weg in die Karpaten. Rumänien ist immer noch eines der schönsten und freundlichsten Länder, die ich bisher kennengelernt habe. Ich bin mittlerweile schon zum dritten Mal hier.
Ich campte die erste Nacht allein auf einem neuen Campingplatz ohne Dusche, später noch mal wild bei Sturm und strömendem Regen.

Moldawien erreichte ich gestern und habe Costja, einen Bekannten von meinen bisherigen Reisen, besucht. Weiter ging es dann in Richtung Odessa.
Heute werde ich noch ein Stück am Schwarzen Meer fahren, um zur Krim zu gelangen und mir später einen schönen Platz zum Campen suchen und auf Stefan warten....

Bis Bald!
Schöne Grüße,
Euer Matze

noch 12 Tage...

2008-04-20T18:56:00.004+01:00

...dann geht's los.
Heute ist mein letzter Tag in Hannover. Gestern hab ich meine Wohnung mit tatkräftiger Unterstützung leergeräumt (danke noch mal an alle Umzugshelfer). Morgen geht es dann mit dem Mopped nach Brandenburg wo ich die letzten Reisevorbereitungen treffen werde. Am Samstag gibt es noch eine große Party, denn meine Schwester heiratet noch schnell bevor ich fahre.
Am 2. Mai geht es dann endlich los. Ein Kumpel wird mich noch für ein paar Tage auf den Weg Richtung Osten begleiten.

Moppedfotos

2008-03-25T11:00:00.003Z

Route

2008-02-11T19:59:00.002Z

Jetzt will ich mal ein bisschen über die geplante Route schreiben.
Am 1. Mai geht es von Damelang, einem kleinen Dorf in Potsdam Mittelmark los in Richtung Südosten quer durch Polen, weiter in die Ukraine bis nach Kiev. Dann bis ans schwarze Meer auf die Insel Krim und von dort nach Russland, Kasachstan, Usbekistan auf der alten Seidenstraße, Tadschikistan über den Pamirhighway nach Kirgisistan dann über Kasachstan und Russland in die Mongolei bis in die Hauptstadt Ulan Bator. Anschließend geht es wieder nach Russland an den Baikalsee und weiter auf der längsten Straße der Welt, der Transkontinentale, nach Vladivostok.
Bis dort ist die Route erst mal mehr oder weniger fest geplant und die Visa beantragt.
Von Vladivostok werde ich dann wahrscheinlich mit dem Schiff nach Japan übersetzen und von dort mein Mopped nach Thailand verschiffen und dann hinterher fliegen. Dort werde ich mich dann im November mit meiner Freundin treffen die mich 2 Monate in Südostasien begleiten wird.
Wie ich dann von dort aus weiterkomme weiß ich noch nicht. Das hängt von meiner Reisekasse und den politischen Ereignissen in Burma und Pakistan ab. Es wird sich bis dahin schon etwas ergeben…..

Noch 3 Monate...

2008-02-11T19:21:00.001Z

..dann gehts los. Jetzt hab ich Nägel mit Köpfen gemacht, mein Job und meine Wohnung sind gekündigt. Anfang Mai gehts endlich auf große Tour. Es geht jetzt mit großen Schritten voran. Der Tourplan bis Vladivostok steht und die Visa sind beantragt.

das ist meine Behausung für das nächste Jahr - mein Wechsel Polaris